雪
　 冰雪，象沙灘一樣，可以欺騙測(cè)光表：明亮的白色導(dǎo)致欠曝－因?yàn)椋灰洠瓬y(cè)光表自18%灰度獲得讀數(shù)。最容易的補(bǔ)償方式是從灰卡或者景色中你知道是中間 的色調(diào)上獲取讀數(shù)。確保它是在你主體同樣的光線(xiàn)下并且測(cè)光表并不是從明亮的背景上獲取讀數(shù)。如果是重要的拍攝，就采用包圍曝光。

　 假如你拍攝許多張同一景色的照片，而且你已經(jīng)確定自己的測(cè)光表欠曝多少的話(huà)，你可以把曝光補(bǔ)償轉(zhuǎn)盤(pán)設(shè)置在自動(dòng)補(bǔ)償上。如果你的相機(jī)沒(méi)有這樣的轉(zhuǎn)盤(pán)，你可以 改變ISO值以“欺騙”測(cè)光表。舉個(gè)例子，假若你使用ISO 200膠片測(cè)光表讀數(shù)為F/16在1/250秒的話(huà)。自灰卡你得到F/11在1/250秒讀數(shù)。只需改變ISO值至100來(lái)補(bǔ)償一檔。（記住，減半ISO 值加倍所需到達(dá)膠片的光量。）不要忘記在拍攝后轉(zhuǎn)換回原來(lái)的設(shè)置。

　 假如是晴天的話(huà)，在清晨或者黃昏時(shí)分出來(lái)。低角度的陽(yáng)光使得雪地比日間顯現(xiàn)出更多的細(xì)節(jié)和質(zhì)感。避免陽(yáng)光從你身后直射時(shí)拍攝。從雪地直接反射進(jìn)你鏡頭的光線(xiàn)通常會(huì)帶給你白茫茫一片的效果。

　 假如你拍攝運(yùn)動(dòng)的話(huà)－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下運(yùn)動(dòng)章節(jié)的細(xì)節(jié)內(nèi)容，了解如何凝固運(yùn)動(dòng)或者抓拍。

　 在非常寒冷的條件下，要極力保持相機(jī)電池有效工作的溫度。我通常把相機(jī)放在自己的夾克里，拍攝時(shí)再拿出來(lái)，然后在朝下有一個(gè)地方移動(dòng)時(shí)再放回去。還要記住，皮膚會(huì)與極冷的金屬沾粘，因此事先要把任何接觸表面用膠帶粘好。（不要忘記自己鼻子與相機(jī)接觸的那個(gè)點(diǎn)。）

　 當(dāng)你在非常寒冷的日子里回到室內(nèi)時(shí)不要忘記冷凝現(xiàn)象。當(dāng)你還在寒冷環(huán)境中時(shí)就把相機(jī)用塑料袋封好，然后在你回到設(shè)有暖氣設(shè)備的房間里時(shí)暖和一下相機(jī)后再打開(kāi)塑料袋。

　 找尋那些真正說(shuō)明“寒冷”的細(xì)節(jié)：一只蜷縮在羽毛中的小鳥(niǎo)，只是從鮮艷羽絨大衣里露出眼睛的孩子，兩個(gè)人說(shuō)話(huà)時(shí)懸在空氣中的哈氣，胡子上的冰。

　 提示：
　 使用閃光燈拍攝落雪時(shí)要加倍小心。閃光只會(huì)照射最近的雪花而不照亮其余部分。

　 霧霾
　 懸掛在霧氣中的輪船，漂浮在百合池塘上的霧霾－水汽可以產(chǎn)生一幅非常令人共鳴的畫(huà)面。象雪地一樣，霧氣也可以欺騙你的測(cè)光表和閃光燈。有些霧氣可能是完美 的中間灰調(diào)或者其稀薄程度無(wú)關(guān)緊要，而有些卻有可能近乎于白色。為了確保正確曝光，從拍攝主體上獲取曝光讀數(shù)，或者，假若你可以接近的話(huà)，從灰卡上獲得。 在濃霧環(huán)境下，你的閃光燈光可能被水體顆粒反射掉而且無(wú)法到達(dá)你的主體，就象汽車(chē)大燈有時(shí)只會(huì)照亮霧氣而無(wú)法照明道路時(shí)的情況一樣。

　 如果霧氣太濃的話(huà)，用干凈的塑料袋簡(jiǎn)單地包裹好你的相機(jī)。留意凝結(jié)在鏡頭上的霧汽。
當(dāng)外面霧氣茫茫時(shí)，不要被其暗淡的光線(xiàn)嚇跑－彌漫的光線(xiàn)對(duì)于某些情緒類(lèi)型的照片非常理想。

　 風(fēng)暴天空
　 當(dāng)我看到戲劇性的風(fēng)暴天空時(shí)，我到處奔跑試圖發(fā)現(xiàn)其前景中的某些興趣點(diǎn)。戲劇性的天空創(chuàng)造出你無(wú)法從其它場(chǎng)景中得到的感覺(jué)，正如古典畫(huà)家表現(xiàn)出的那樣。

　 如果你拍攝穿透云層的幾屢陽(yáng)光，留心不要從光柱處獲取測(cè)光表讀數(shù)，因?yàn)槟阆胱屗髁?。這一點(diǎn)同樣適用于撞擊礁石時(shí)迸發(fā)的白色浪花泡沫。記住，如果天空太陰暗的話(huà)，測(cè)光表會(huì)過(guò)曝。

　 圖3：高速快門(mén)和適當(dāng)光圈的正確組合凝固了這群滑雪橇者的運(yùn)動(dòng)并且把雪地記錄為鮮明的白色。在滿(mǎn)眼白雪的景色中相機(jī)的測(cè)光表通常會(huì)低曝，所以要從灰卡上獲取讀數(shù)或者修正相機(jī)的測(cè)光表讀數(shù)以補(bǔ)償明亮的白雪。

　 圖4：迷霧為長(zhǎng)江籠罩上了神秘的氣氛，霧氣的稀薄程度使得膠片能夠抓住一些船上的細(xì)節(jié)。明亮日光下的同一場(chǎng)景會(huì)令人產(chǎn)生完全不同的感受。

　 圖5：聚集的烏云給這一風(fēng)景增添了晴朗藍(lán)天所缺乏的先兆和深?yuàn)W的氣氛。假如你想看到風(fēng)暴天空的話(huà)，出行時(shí)帶著相機(jī)。假如開(kāi)始下雨的話(huà)，記著從屋檐或者雨傘下拍攝以便保護(hù)自己的相機(jī)。

　　近期貴報(bào)發(fā)表錢(qián)元?jiǎng)P先生的文章《UV鏡市場(chǎng)調(diào)查與選購(gòu)指南》，錢(qián)先生文中提到的市場(chǎng)上UV鏡混亂狀況讓人觸目驚心，對(duì)此我有同感。

前些天，有位影友把攝影作品拿給我看，這些照片都沒(méi)有焦點(diǎn)，我問(wèn)他使用什么器材拍攝，他說(shuō)用理光XR－7MⅡ型加適馬70－210MM變焦鏡頭。這位 影友堅(jiān)持說(shuō)，這可能是適馬鏡頭“有假”，不如買(mǎi)理光原廠鏡頭。我把他的相機(jī)和鏡頭一起拿來(lái)試拍，使用穩(wěn)重三腳架、快門(mén)線(xiàn)。先對(duì)這只適馬鏡頭測(cè)試，拍攝一卷 黑白膠片，沖洗出來(lái)的照片也不清晰，沒(méi)有一張是合焦的，是鏡頭有問(wèn)題嗎？不可能。這只適馬70－210MM變焦鏡頭，購(gòu)買(mǎi)時(shí)間不是太久，又沒(méi)有碰撞過(guò)。

我拿起相機(jī)仔細(xì)觀察鏡頭，對(duì)準(zhǔn)物體從相機(jī)的取景器觀看，被攝物極其清晰，裂像都能合焦，但總感到物體偏前、偏后。我開(kāi)始以為鏡頭前的UV鏡不會(huì)有問(wèn) 題，不經(jīng)心擰下這枚國(guó)產(chǎn)UV鏡片，舉起相機(jī)對(duì)準(zhǔn)物體調(diào)焦，再擰上UV鏡調(diào)焦，不自覺(jué)地反復(fù)做了多次，這下可好，裝上UV鏡的焦點(diǎn)前移、后移，而取下UV鏡 后焦點(diǎn)合焦正常。這時(shí)找來(lái)卷尺，對(duì)相機(jī)與物體的距離做了一下測(cè)量，未裝UV鏡的焦距正常，而裝上UV鏡的焦距偏前、偏后不少，處在1．5米處的物體，裝上 UV鏡用鏡頭的210MM端聚焦，物體被推至1．6米左右，然而在200MM以下的焦距段又前移至1．3米左右，這種情況反映到膠片上怎能不發(fā)虛？我又將 其標(biāo)準(zhǔn)鏡頭裝上UV鏡做比較，可這枚UV鏡裝在標(biāo)頭上沒(méi)有誤差，焦距、合焦都很正常。

如此看來(lái)，劣質(zhì)UV鏡不但影響長(zhǎng)焦變焦鏡頭對(duì)焦，也不能起到阻擋紫外線(xiàn)的作用，嚴(yán)重影響變焦鏡頭的成像質(zhì)量，使焦點(diǎn)偏離，造成影像模糊不清。

這枚印有MADE IN CHINA　52MMUV鏡，倘如錢(qián)先生所說(shuō)：“如果在白紙襯托之下，鏡片呈極淺淡的綠色?？峙戮鸵獞岩社R片是窗玻璃了。”此枚鏡片果然呈淺淡的綠色，可 能真的是“普通窗玻璃切割成型的鏡片”。

　 攝影之奧秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一種藝術(shù)，同時(shí)也是一種科學(xué)，用相機(jī)去創(chuàng)作，某程度上跟畫(huà)家用油彩畫(huà)筆創(chuàng)作一樣，但攝影卻又很重視器材 的攝影師必須了解相機(jī)和鏡頭的特點(diǎn)?？墒?，正因?yàn)閿z影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都會(huì)對(duì)之產(chǎn)生很多誤解和謬見(jiàn)，有不少初學(xué)攝影的朋友更不知不 覺(jué)被誤導(dǎo)了。因此，我們特地炮制了這篇文章，與大家一同分享一些常常被人誤解的攝影問(wèn)題。

　 誤解一：鏡頭反差越高，解像度就越高 有些拍友，當(dāng)使用某鏡頭拍攝時(shí)，會(huì)發(fā)覺(jué)所拍攝出來(lái)的影像有很高的反差(一般稱(chēng)為較「硬」)，又或者看起來(lái)很鮮明，便沖口而出說(shuō)某某鏡頭解像一流。一旦看反 差弱的照片時(shí)(即常稱(chēng)作為較柔時(shí))，便聲聲道鏡頭解像不良。這一種說(shuō)法，似乎有點(diǎn)武斷，其實(shí)解像度和反差是兩樣?xùn)|西來(lái)的，不應(yīng)一概而論，當(dāng)然又有些相關(guān)的 地方。 甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其實(shí)是經(jīng)過(guò)一些標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)驗(yàn)得來(lái)的數(shù)據(jù)，是利用一張黑白的線(xiàn)條圖表，在不同的光圈下用鏡頭拍攝，然而最標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)理應(yīng)是由機(jī) 器讀出，但某些雜志或試驗(yàn)所用菲林顯像作人眼判斷，這似乎會(huì)帶有一些客觀因素，如菲林的處理過(guò)程或人眼的限制等，但一般都可接受，因?yàn)橹辽倏烧页鐾恢хR 頭在不同情況下(不同光圈或焦距)的解像表現(xiàn)，毋須與其它鏡頭比較便成。一般來(lái)說(shuō)，越能在同一范圍分析出越多線(xiàn)條的數(shù)目就越有解像力，即是較銳利的鏡頭。 甚么是反差？ 反差(Contrast)雖不代表解像度，但也不無(wú)關(guān)系，但不能說(shuō)反差高，解像便高。反差其實(shí)是指鏡頭將暗位層次表達(dá)的能力，一個(gè)影像必須有光和暗兩個(gè)對(duì) 比，反差高是指光與暗之間明顯分隔，而中間可能沒(méi)有太多漸層(gradation)；而反差低則指光與暗之間不夠明顯或不夠鮮明，但有較多的層次，看起來(lái) 可能會(huì)使人覺(jué)得較呆板。 對(duì)于彩色或黑白的影像，反差的定義也是一樣的。一般人誤會(huì)反差高是好的，沒(méi)錯(cuò)，反差高確是較鮮明和調(diào)子輕快，但是沒(méi)有豐富的層次，剛才的高解像度便失去了 意義，令整體的仔細(xì)表現(xiàn)會(huì)有阻礙。惟反差確是很主觀的東西，未必有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但具體上一支全面一點(diǎn)的鏡頭會(huì)較受歡迎，何況現(xiàn)今的菲林也有很好的反差及層 次，也有不同的選擇，如專(zhuān)為拍人像而設(shè)的，又有專(zhuān)為還原準(zhǔn)確色彩而設(shè)的菲林，拍友們也毋須太過(guò)盲目追求。

　 誤解二：加1B天光鏡好過(guò)UV濾鏡每當(dāng)買(mǎi)新鏡頭時(shí)，都會(huì)考慮買(mǎi)一塊保護(hù)鏡頭的濾鏡，一般1B SKYLIGHT和UV兩種，前者比后者昂貴，有人說(shuō)UV只是一塊玻璃，而1B拍人像會(huì)靚些又或者拍攝的色彩會(huì)準(zhǔn)確些，所以會(huì)偏選1B，但這種說(shuō)法似乎并 不太合適。 1B skylight濾鏡正式來(lái)說(shuō)是一塊有顏色的顏色濾鏡，是其中一塊標(biāo)準(zhǔn)化的矯色濾鏡，可隔除360nm或以下的光波(屬于較藍(lán)色的光線(xiàn)至UV)，并同時(shí)可 輕度吸收約550nm的光波(即綠色光線(xiàn))，總括是用作減輕于山區(qū)或海邊拍攝時(shí)的偏藍(lán)現(xiàn)象和樹(shù)葉的綠色反光，在綠油油草地上拍攝人像就可能用得著?？墒?， 在直接的陽(yáng)光下拍攝，這塊1B濾鏡是全廢武功，換句話(huà)說(shuō)，也僅是一塊玻璃。UV濾鏡則是用來(lái)隔除肉眼看不見(jiàn)的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根 本無(wú)法對(duì)UV顯現(xiàn)色彩)是全無(wú)影響，但據(jù)廠方的建議，它的最大作用是將拍攝無(wú)限遠(yuǎn)的模糊情況改善，但老實(shí)說(shuō)，天氣才是最終決定因素，要是空氣中塵粒多或濕 度高，加多少塊UV也是徙然的。既然是這樣，甚么濾鏡都不加又是否最好呢？對(duì)的，光學(xué)上是絕對(duì)是好的，因?yàn)榧由狭艘粔K玻璃，可能會(huì)弄巧反拙，但這又未必可 以由肉眼察覺(jué)得到，再仔細(xì)衡量之下，買(mǎi)一片玻璃保護(hù)前組鏡片，似乎比起一丁點(diǎn)兒的光學(xué)損失來(lái)得重要。但是1B還是UV，那就悉隨尊便。但花錢(qián)買(mǎi)一塊有多層 涂膜的UV已很足夠了，既可保護(hù)鏡頭，又可減少光學(xué)的損失，較為值得。

　 誤解三：專(zhuān)業(yè)菲林靚過(guò)業(yè)余菲林有一些拍友常有一錯(cuò)覺(jué)，以為專(zhuān)業(yè)菲林的影像質(zhì)素一定比業(yè)余菲林好，但往往發(fā)覺(jué)事實(shí)又不是那么明顯，就歸究所用的相機(jī)、鏡頭、 測(cè)光表等等不夠好，甚至是自己，這看來(lái)有點(diǎn)可憐。專(zhuān)業(yè)菲林確有比業(yè)余菲林優(yōu)勝的地方，但不代表業(yè)余菲林一定是差些，其實(shí)我們只想道出專(zhuān)業(yè)菲林是專(zhuān)為專(zhuān)業(yè)攝 影師而設(shè)，要用得它們出色，辦法很簡(jiǎn)單，學(xué)學(xué)怎樣去當(dāng)一個(gè)專(zhuān)業(yè)攝影師便行了，所需要的不一定是專(zhuān)業(yè)器材，反而是技巧，尤其是處理菲林的技巧。各位不妨去嘗 試買(mǎi)些專(zhuān)業(yè)幻燈片來(lái)試用，您會(huì)發(fā)覺(jué)陳列的地方都會(huì)有一個(gè)雪柜，再留心菲林上的說(shuō)明，除了使用限期外，還有一個(gè)建議儲(chǔ)存溫度，一般約為十二、三度。專(zhuān)業(yè)菲林 靚在夠新鮮，若能在保存時(shí)依足所建議的環(huán)境，菲林會(huì)得到預(yù)期的效果，但隨意處理菲林，一時(shí)又到甲店，一時(shí)又到乙店沖曬，敢保證每次沒(méi)有不同的色彩表現(xiàn)才怪 哩。當(dāng)然，還有很多處理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可參考說(shuō)明書(shū)的指示。業(yè)余菲林就不同了，除了expire date外，也沒(méi)有其它的指示了，而一般都有較長(zhǎng)較穩(wěn)定的儲(chǔ)存期，而且寬容度高，對(duì)一般用家來(lái)說(shuō)似乎較為可靠。

　 誤解四：閃光拍攝一定要用X同步快門(mén)有不少中外攝影書(shū)籍也曾提及過(guò)X同步快門(mén)這東西，甚至有最快閃光同步快門(mén)這一名詞。但有不少初學(xué)攝影的朋友誤解以為閃 燈拍攝時(shí)要硬性使用某一檔快門(mén)。其實(shí)，所謂閃光同步快門(mén)或最快閃光同步快門(mén)是泛指可作閃光拍攝的快門(mén)，最快的意思是在那快門(mén)速度以上的快門(mén)不能作閃光同 步，否則會(huì)拍不到全格菲林清晰的影像，這問(wèn)題是存在于鏡后快門(mén)的相機(jī)上，而每部相機(jī)都有獨(dú)立的設(shè)計(jì)，故最高同步快門(mén)都不是全部一樣的。使用閃光燈時(shí)，只要 在最高同步快門(mén)下任何一檔，均可拍攝到有閃燈效果的照片，只是快門(mén)越慢，現(xiàn)場(chǎng)光之曝光時(shí)間較長(zhǎng)而己。舉例在室內(nèi)拍攝，若以最高同步快門(mén)閃光拍攝，背景未必 可有足夠曝光，這使主體前景雪白光亮，而后景則昏暗漆黑；若以慢快門(mén)(甚至便攝機(jī)中所謂Slow Sync或夜景人像模式等)同步閃光拍攝，便能獲得較具現(xiàn)場(chǎng)氣氛的照片。除此之外，利用較慢快門(mén)時(shí)，甚至可選擇前或后簾的同步閃光，你可調(diào)較快門(mén)一開(kāi)啟便 閃光，又可以在快門(mén)關(guān)閉前閃光，均可創(chuàng)造特別的拍攝效果。

　 誤解五：微距鏡只能作近攝？ 微距鏡是專(zhuān)為拍攝極近距而設(shè)的，但有人說(shuō)它于正常拍攝時(shí)會(huì)有質(zhì)素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍攝用途上。其實(shí)，根據(jù)一些光學(xué)測(cè)試，無(wú)論是以1:1或 1:2和1:50比例拍攝時(shí)，微距鏡頭的解像在大部份光圈下都有極優(yōu)異的表現(xiàn)；而1:49或1:50時(shí)的測(cè)試，解像度比其它同等焦距的非微距鏡頭高很多。 然而微距鏡頭最大的問(wèn)題是對(duì)焦設(shè)計(jì)是專(zhuān)為近距而設(shè)的，故此在數(shù)十厘米至無(wú)限遠(yuǎn)的距離可能只須轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)焦環(huán)不足45o，在精確度上可能大打折扣，但現(xiàn)今的AF 鏡頭已非常準(zhǔn)確了，或可彌補(bǔ)這種問(wèn)題。故此，以微距鏡頭拍攝正常距離的景物，甚至人像是絕無(wú)問(wèn)題的，f/2.5或f/2.8光圈或許不能盡用，因?yàn)槌?huì)有 四角失光的情況，這是難免的，但收一級(jí)光圈已能解決，相反，拍攝微距時(shí)，細(xì)的光圈容易造成繞射現(xiàn)象，因而f/8到f/11都會(huì)較為適合。但一些微距鏡用家 會(huì)知道，微距鏡解像非常高，照片看下去好象有點(diǎn)「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，選擇眾多，隨閣下所好吧！

　 誤解六：入射式測(cè)光表比反射式準(zhǔn) 這種說(shuō)法不夠全面，客觀來(lái)說(shuō)，其實(shí)兩者都一樣準(zhǔn)確，但對(duì)只用單一種測(cè)光方式的人來(lái)說(shuō)，相信某一種較為可靠是無(wú)可厚非的，因?yàn)閮煞N均有各自的操作方式及量度 方法。但以反射式測(cè)光表來(lái)說(shuō)，就稍比入射式麻煩，因?yàn)橥紤]18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主體上的光度，直接獲得光圈值。可是，我們相機(jī) 上內(nèi)置的均是反射式測(cè)光表，好處是勝在夠方便，因?yàn)椴挥妹棵孔咴谥黧w面前測(cè)度，而且多是TTL(Throagh the lens)，鏡頭的失光、濾鏡等曝光因素也直接包括在內(nèi)，減低錯(cuò)誤發(fā)生，比入射式容易及可靠。但主體及背景的色彩(如黑或白)都會(huì)造成測(cè)度錯(cuò)誤，惟一方法 是作曝光補(bǔ)償，只要多練習(xí)，要獲得正確曝光并不是那么艱難。而入射式本身已有比反射式優(yōu)勝的地方，但使用上是較為麻煩，若不介意多帶一個(gè)測(cè)光表，這也沒(méi)有 問(wèn)題，但千萬(wàn)要緊記將鏡頭前的濾鏡等因素計(jì)算在內(nèi)。還有，如NikonF5已設(shè)有3D RGB的反射式測(cè)光表，這意味著反射式測(cè)光還有可跳出柜框的地方，只要解決18%灰度的限制，根本不用懷疑其準(zhǔn)確性。

　 誤解七：密封防潮最可靠 每逢到了雨季，拍友心情就最憂(yōu)愁，因?yàn)樾膼?ài)的器材隨時(shí)受潮報(bào)銷(xiāo)，有些人就瘋狂購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)防潮用品，諸如吸濕器，抽濕機(jī)等。一旦下雨，就寧愿把相機(jī)鏡頭藏起， 變成濕度過(guò)敏狂，這樣子，整個(gè)夏天可能連一筒菲林也拍不完，可說(shuō)是非?？杀?。老實(shí)說(shuō)，香港這里的氣候，要待RH低過(guò)60%的日子可謂少之又少，何況是在雨 季。然而關(guān)上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都會(huì)有經(jīng)驗(yàn)，放在密封盒里的「陳年」鏡頭也會(huì)不知何解生了霉菌。其實(shí)要防止鏡頭發(fā)霉，防的不是濕應(yīng)是菌。要 制止鏡頭發(fā)霉，首要是了解為何會(huì)發(fā)霉，潮濕和黑暗皆是霉菌的至愛(ài)，然而菌在空氣中四散，根本防不勝防，若在密封的防潮箱里，一樣有霉菌，若加了防潮珠(一 般都會(huì)用silica gel)，便能有一定的抽濕作用(但不是永久的，一當(dāng)飽和便效力全失)，市面有些可將水份吸進(jìn)盒內(nèi)的防潮器，雖然吸水效果好明顯，但筆者建議大家要小心， 應(yīng)勤一點(diǎn)檢查是否已滿(mǎn)或破漏，更要避免放在過(guò)度高溫的地方，因?yàn)樗菀粯佑锌赡鼙徽趄v出來(lái)。所以，很多人寧愿有空拿鏡頭出來(lái)把玩或者使用，見(jiàn)一見(jiàn)光已可大 大減少發(fā)霉的機(jī)會(huì)。而一般放在冷氣開(kāi)放的房間，只要空氣流通，加上濕度低，鏡頭發(fā)霉的機(jī)會(huì)已非常低了。若真的要把器材藏起一段頗長(zhǎng)的時(shí)間，最好是在濕度低 的環(huán)境下，放進(jìn)適量的防潮物料，以密封的箱盛載，記緊要把鏡頭清潔干凈，以免細(xì)菌滋長(zhǎng)。據(jù)說(shuō)有些電子防潮器也有一定的作用，但價(jià)錢(qián)卻非常昂貴。

　 誤解八：要經(jīng)常抹拭鏡片 市面有很多專(zhuān)為清潔鏡頭的器具甚至抹鏡藥水，究竟鏡頭應(yīng)否經(jīng)常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼愛(ài)自己的器材，看見(jiàn)鏡上沾了一粒塵已驚惶不已，急著買(mǎi)東西來(lái) 清潔鏡頭。有一些人會(huì)用有掃的氣泵把塵粒掃走或吹走，甚至用抹鏡紙及藥水擦拭，但這是不太好的，除非鏡面上所沾的污漬如手指模較難清潔，否則不要貿(mào)然用東 西擦拭鏡頭表面，因?yàn)榇伺e可能會(huì)弄花鏡面，也可能令部份涂膜脫落，但現(xiàn)今的涂膜已相當(dāng)穩(wěn)固，然而此舉始終太危險(xiǎn)了。建議為鏡頭加裝一塊UV或IB skylight濾鏡作保護(hù)，就算弄污了也可隨意抹，甚至換一塊新的，怎也比弄花鏡頭的鏡片化算得多。若真的需要，購(gòu)買(mǎi)鏡頭紙或鏡頭清潔劑時(shí)要小心，避免 使用有酒精成分的清潔劑，因?yàn)檫@等會(huì)令鏡頭有所損傷，用時(shí)不要將清潔劑滴在鏡面上，若流進(jìn)鏡頭內(nèi)或鏡片的邊緣，亦會(huì)弄壞鏡頭。因此，最好的方法是盡量避免 弄污兩端的鏡面，若沾了塵應(yīng)用氣泵輕力吹走，若是沾了手指模或油漬可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是內(nèi)部生了霉菌或有水氣凝結(jié)(如出入冷氣場(chǎng)所) 時(shí)，最好交回原廠保養(yǎng)中心代為處理。

　 誤解九：50mm焦距等于人眼 人們常說(shuō)50mm焦距是標(biāo)準(zhǔn)鏡，又稱(chēng)與人眼的視覺(jué)效果相近，常說(shuō)用50mm拍的影像就最真最寫(xiě)實(shí)。但若細(xì)心從觀景器望出去，與肉眼相比，可能所見(jiàn)到的影像 大小又不是如此，會(huì)發(fā)現(xiàn)50mm鏡頭下的影像會(huì)比大腦所接收的更廣闊。若論視角(Angle of View)，50mm鏡頭只有46o，然而人眼可有接近120o，但為何人眼看到的又總不夠50mm鏡頭廣闊呢？問(wèn)題其實(shí)是出現(xiàn)在影像的平面大小上和鏡片 與人眼內(nèi)的晶體之分別。人眼所感光的地方是在視網(wǎng)膜(Retina)上，而感光細(xì)胞所聚集的地方也只限于一點(diǎn)，即黃點(diǎn)(yellow spot)，感應(yīng)色彩的錐形細(xì)胞(cone cells)比黑白視覺(jué)的棒形細(xì)胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您會(huì)發(fā)現(xiàn)看東西(如看書(shū))的時(shí)候，只能習(xí)中看見(jiàn)中央部分，而其它圓周外的字未必能夠看清，但菲林就不同，只要鏡頭視角涵 蓋，而主體又是平面的話(huà)，整個(gè)平面都會(huì)清晰，因?yàn)榉屏置?24X35mm)都有相等的感光藥物。另一方面，用50mm拍攝出來(lái)的影像，比例上與實(shí)物無(wú)分別 的，只要將影像放大至與實(shí)物原大小一樣放在眼前，與你在實(shí)物前看其實(shí)是一樣，但這并非只有50mm鏡頭可以做到，80mm、100mm、180mm……都 可做到。究竟50mm真在哪里？或許從觀景器里看比較接近人眼所見(jiàn)到的，但這要視乎主體的距離，要記著：人眼看到是1:1的Life size，然而從觀景器看的是有縮細(xì)的效果。還有，50mm鏡頭的焦點(diǎn)或清晰平面分布是與人眼有別，因此，說(shuō)50mm與人眼接近似乎可能有點(diǎn)兒那個(gè)，但說(shuō) 50mm鏡頭沒(méi)有嚴(yán)重變形和取景范圍適中是「真」的表現(xiàn)也還是可以的。

　 誤解十：鏡頭焦距會(huì)影響透視 有些拍友常常說(shuō)某某20mm鏡頭很有透視感，又話(huà)某某300mm鏡頭很有壓迫感，說(shuō)這些全都因?yàn)椴煌咕嘤胁煌耐敢暩?。事?shí)上，透視與焦距是沒(méi)有關(guān)系 的，而透視是指光線(xiàn)的收縮效果，如用廣角鏡從地下拍攝整座大廈時(shí)，建筑物兩邊的線(xiàn)會(huì)向上收縮，而并不是平行的。一般來(lái)說(shuō)，共有三個(gè)主要影響透視的因素：不 變的距離.假若保持在同一位置、同一角度，與主體保持不變角度，但以不同焦距拍攝同一主體時(shí)，拍出來(lái)的照片將有不同的視場(chǎng)大小(Field of View)，而主體也會(huì)有不同的放大率，用長(zhǎng)些焦距的會(huì)有大一些的放大倍數(shù)；然而，透視是一點(diǎn)也不變的，不信可將多張用不同焦距拍攝的照片放大或縮小至同 一放大倍數(shù)來(lái)看，主體與背景之比例是非常相近的，即是說(shuō)透視也相近。改變相機(jī)與主體之距離透視與鏡頭焦距無(wú)關(guān)，但同一支鏡頭與同一個(gè)焦距，若以不同的主體 與相機(jī)距離拍攝，便會(huì)有不同的透視效果。或是，有多支不同焦距拍攝同一主體時(shí)，為了拍到接近相同大小的主體時(shí)，便更改拍攝的距離，結(jié)果20mm的會(huì)攝到更 多的背景，而100mm會(huì)有接近人眼視覺(jué)的效果，而200mm又可能拍到背景與主體「壓縮」或接近了的照片。相機(jī)與主體之角度另一個(gè)影響透視的因素便是取 景時(shí)的相機(jī)角度，若以廣角鏡拍攝時(shí)，從低角度拍攝站立著的人像時(shí)，看起來(lái)便會(huì)是上身短、下身長(zhǎng)，而從高角度拍攝時(shí)，則會(huì)有相反的效果。若以水平向著主體拍 攝，這種透視的變形便不會(huì)出現(xiàn)。以后大家或不會(huì)再對(duì)以上各項(xiàng)攝影問(wèn)題而存有誤解了，但攝影始終是非常變化多端的玩意，當(dāng)中還有很多事項(xiàng)是值得討論的，日后 有機(jī)會(huì)的話(huà)，或會(huì)再與讀者分享。

　 你想尋找攝影機(jī)會(huì)嗎?除了那些能產(chǎn)生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會(huì)聽(tīng)說(shuō)一些攝影師利用日落的余輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時(shí)間，可有多 少時(shí)候你聽(tīng)到關(guān)于攝影師利用另外9到10個(gè)小時(shí)去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個(gè)遺憾，缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點(diǎn)。

對(duì)于夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因?yàn)橥ǔＶ钡降灼瑳_洗出來(lái)之后，我們才會(huì)看到拍攝結(jié)果，所以我們不得不事先構(gòu)思要拍攝的照片，然后設(shè)計(jì)一種 達(dá)到這個(gè)目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機(jī)快門(mén)打開(kāi)10個(gè)鐘頭會(huì)發(fā)生什么情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的余輝保留原有的光線(xiàn)效果，眼前 的景象又會(huì)怎樣呢?

　　器材

一付結(jié)實(shí)的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個(gè)勘探用的三腳架修改了一下做攝影用?？扉T(mén)線(xiàn)也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認(rèn)為那種小型 神光牌閃光燈很棒，它使用兩節(jié)5號(hào)電池(與我的相機(jī)和電子閃光燈里用的一樣)，放在口袋里或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時(shí)會(huì)用得上的東西是筆記本， 可以用它記錄你所經(jīng)歷的一切。

　　磁性指南針很有用，因?yàn)榧偃缒阆肱牡叫切抢@著北極或南極運(yùn)行的整個(gè)軌跡，指南針會(huì)便于你在天黑之前設(shè)計(jì)好你的照片。

　　我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至于選擇哪一種，則根據(jù)被攝體的體積大小來(lái)決定。

　　我的大多數(shù)夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機(jī)配24毫米鏡頭，6×6厘米畫(huà)幅相機(jī)配40毫米鏡頭，偶爾，我也會(huì)用35毫米相機(jī)配50毫米鏡頭，6×6厘米畫(huà)幅相機(jī)配80毫米或150毫米鏡頭。

　　膠片

　　膠片的選擇隨個(gè)人的喜好而定，短時(shí)間曝光使用通常用的膠片就可以了，對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間曝光，也許可以試著用一些其它類(lèi)型的膠片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反轉(zhuǎn)片拍攝的，對(duì)于這種膠片來(lái)說(shuō)，使用電子閃光燈可以達(dá)到很好的色彩還原，而使用聚光燈會(huì)有一些偏黃，對(duì)于我的許多拍攝 主體來(lái)說(shuō)，這不是個(gè)問(wèn)題--石頭不會(huì)在意這種偏色。不過(guò)，有時(shí)我也在聚光燈前加一塊淺藍(lán)色的明膠片。這樣可以使閃光更接近于白光，不過(guò)會(huì)損失約1/3級(jí)的 光量。不妨一試

　　余輝：太陽(yáng)剛落山的時(shí)候，夕陽(yáng)余輝看上去并不怎么壯觀， 但是它的美麗與輝煌會(huì)逐漸展現(xiàn)出來(lái)。隨后它會(huì)迅速消失在黑暗之中，此時(shí)拍的照片幾乎沒(méi)有陰影(天空的大部分就如同一個(gè)巨大的燈箱)，并且顯現(xiàn)出一種暖色調(diào) (因?yàn)樘炜沾藭r(shí)通常是桔紅色的)。 也許一個(gè)不算太長(zhǎng)的望遠(yuǎn)鏡頭此時(shí)會(huì)很有用。這樣，可以把更多的燦爛余輝納入鏡頭，同時(shí)可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照 亮。如果你決定照亮前景，那么動(dòng)作一定要快，這樣背景中的余輝才不會(huì)曝光過(guò)度。以上這些建議同樣適于拍攝落日。

照亮前景：如果你需要更多的時(shí)間來(lái)照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機(jī)放在一個(gè)結(jié)實(shí)的三腳架上，第一次按照夕陽(yáng)正確曝光，當(dāng)晚上天足夠黑之后，打開(kāi)相 機(jī)定時(shí)曝光，同時(shí)用聚光燈照亮主體直到足夠?yàn)橹埂纱纹毓庵g，在進(jìn)行第二次曝光時(shí)，當(dāng)你把快門(mén)速度調(diào)到B門(mén)時(shí)，一定要小心，不要移動(dòng)相機(jī)。

　　月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿(mǎn)月照亮大地之時(shí)，我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鐘曝光。(此時(shí)月亮是作為主要光源，而不是構(gòu)圖的一部分)。 注意相機(jī)的放置方向，月亮有可能在曝光過(guò)程中移到相機(jī)前方，這樣極不利于拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會(huì)造成光斑。

月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來(lái)控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，并且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時(shí)間的長(zhǎng)短而變化。

月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會(huì)懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽(yáng)照在月球表面上的反光，它與正午時(shí)的光線(xiàn)顏色并不完全相同，但是區(qū)別細(xì)小。

人們常看到后來(lái)加上一輪明月的風(fēng)景照，你也可以加上不止一個(gè)月亮來(lái)闡明月亮是怎樣升起的。為了達(dá)到這個(gè)目的，我用多次曝光技術(shù)拍攝畫(huà)面的基本組成部分 或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時(shí)低一擋的光圈。天黑之后，把相機(jī)裝在三腳架上，給畫(huà)面再加上月亮。注意仔細(xì)確定好月亮的位 置，這樣不致于使月亮落在某一前景細(xì)節(jié)上端。要把多個(gè)月亮納入一張底片，曝光必須至少要以2 1/4分鐘為間隔，否則月亮?xí)丿B在一起。我發(fā)現(xiàn)5-6分鐘是最佳的曝光間隔。滿(mǎn)月之時(shí)，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝，每6分鐘為影像加一個(gè)月亮。

　　星跡：我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然后打開(kāi)快門(mén)曝光10小時(shí)，這意味著天空不是漆黑一片，而是在照片空白處布滿(mǎn)星星的軌跡。 這么長(zhǎng)時(shí)間的曝光只能在新月的時(shí)候嘗試，以避免曝光過(guò)度，同時(shí)使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設(shè)定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據(jù)選擇的光圈來(lái)計(jì)算。

　　用光技巧

　　對(duì)于樹(shù)、小石頭這類(lèi)被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設(shè)備，靠一個(gè)便攜式、完全密封的摩托車(chē)用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個(gè)過(guò)程可以自行掌握，從1分鐘到1小時(shí)都可以。

　　使用電子閃光燈時(shí)，我不是把閃光燈裝在相機(jī)上，因?yàn)檫@樣太黑了，我圍繞著被攝物體采用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運(yùn)用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會(huì)因?yàn)閺南鄼C(jī)位置打閃光而造成的平淡效果。

　　當(dāng)你進(jìn)行閃光時(shí)，你可以藏在樹(shù)、巖石或其它物體后面。這是確保你的身影不會(huì)出現(xiàn)在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機(jī)，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標(biāo)記，并確定在每一位置需要打光的次數(shù)。

　　一般情況下，閃光燈的指數(shù)都是根據(jù)室內(nèi)條件設(shè)計(jì)的，在室外并不準(zhǔn)確。在戶(hù)外，我通常把光圈開(kāi)大1 1/2級(jí)，彌補(bǔ)因?yàn)闆](méi)有墻壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建筑物這樣的被攝體通常光線(xiàn)都比較暗。

　　當(dāng)你想在晚上給樹(shù)打閃光時(shí)，總會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題，所以必須在幾乎沒(méi)有風(fēng)的晚上才可以用閃光燈，否則樹(shù)葉和樹(shù)枝位置在每一次閃光中都會(huì)略有變動(dòng)。為了完全照亮整個(gè)

樹(shù)冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹(shù)為例：從左邊對(duì)準(zhǔn)樹(shù)干閃光(焦距設(shè)在50毫米)，對(duì)準(zhǔn)樹(shù)冠閃光2次(焦距設(shè)在85毫米)，從右邊對(duì)準(zhǔn)樹(shù)干閃光2次(50毫米)，對(duì)準(zhǔn)樹(shù)冠閃光3次(85毫米)。

　　問(wèn)題

　　露水和霧實(shí)在是麻煩事，可是在有些地方它們并不常見(jiàn)，我發(fā)現(xiàn)它們大體上可以預(yù)見(jiàn)并可以避免。萬(wàn)一有露水的話(huà)，用薄塑料袋將相機(jī)罩起來(lái)是個(gè)辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會(huì)逐漸消失。

　　對(duì)于夜景攝影來(lái)說(shuō)，選擇半干旱地區(qū)比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點(diǎn)，在那里支好相機(jī)待天黑后拍攝。

假如你準(zhǔn)備用長(zhǎng)時(shí)間曝光拍攝星跡，潔凈的空氣是首要的條件。找一塊遠(yuǎn)離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方，尋找一處真正沒(méi)有飛機(jī)經(jīng)過(guò)的天空。假如在 曝光過(guò)程中有飛機(jī)經(jīng)過(guò)相機(jī)視場(chǎng)，將會(huì)在底片上產(chǎn)生一條令人沮喪的線(xiàn)條。衛(wèi)星和隕星也可能會(huì)在照片中產(chǎn)生光紋。對(duì)于隕星你毫無(wú)辦法，而在晚上天很黑時(shí)再等上 一兩個(gè)小時(shí)，衛(wèi)星倒可以避免。 要是人們不知道你在干什么，于是就有人可能會(huì)拿著手電好奇地在你的相機(jī)前面轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。這樣會(huì)給你的拍攝帶來(lái)麻煩，對(duì)此，你要有所防備。 起初你可能認(rèn)為倒易律失效是個(gè)問(wèn)題，其實(shí)不然，你通?？梢愿鶕?jù)在同樣條件下你曾使用過(guò)的光照情況來(lái)拍攝。記得前面我提過(guò)要準(zhǔn)備那個(gè)筆記本嗎?

　　最后的提示

　　天亮?xí)r就支好相機(jī)，到晚上拍攝時(shí)就比較容易構(gòu)圖。假如你的三腳架不夠結(jié)實(shí)，試試下面的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。

在攝影包里裝一些橡皮筋，可以在曝光過(guò)程中把相機(jī)背帶、快門(mén)線(xiàn)綁到三腳架上，以免它們?cè)陲L(fēng)中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對(duì)于使用單鏡頭反光相機(jī)的人來(lái)說(shuō)，這聽(tīng)起來(lái)很奇怪，但原因很簡(jiǎn)單：通常在仍有光線(xiàn)時(shí)我們就支好相機(jī)，進(jìn)行一系列準(zhǔn)備工作：確保水 平，取景構(gòu)圖，待一切都到位之后，合上鏡頭蓋，等待天黑。天黑時(shí)我們開(kāi)始拍攝，因?yàn)檫@時(shí)光線(xiàn)太暗根本無(wú)法觀察取景，所以我們也不會(huì)再去取景，那么你很有可 能會(huì)忘了摘下鏡頭蓋。這就是你必須養(yǎng)成在開(kāi)始曝光之前取下鏡頭蓋的習(xí)慣的原因。

一旦你在日落后開(kāi)始拍照，你很快會(huì)有其它的拍攝主意，那么最后，我希望你能通過(guò)實(shí)現(xiàn)這些想法獲得更多的快樂(lè)，拍到更有趣的照片。

　 一、準(zhǔn)備：選合適的地點(diǎn)，合適的時(shí)間，使用合適的設(shè)備拍攝日出和日落。大家都知道太陽(yáng)東升西落，并從左向右地穿過(guò)天空。當(dāng)你事先考慮好想拍出一定效果，例 如你想利用一塊需出地面的巖石作為前景，但太陽(yáng)不是正好落到它的后面；太陽(yáng)會(huì)移到右邊并可能錯(cuò)過(guò)這塊石頭，如果你的目的是當(dāng)陽(yáng)光灑落投射到這些巖石上時(shí)拍 攝它，你必須搶先移到左邊以便拍到理想的畫(huà)面。

　 二、合適的季節(jié)：拍攝日出和日落的最佳季節(jié)是春、秋兩季。這兩季比夏天的日出晚，日落早，對(duì)拍攝有利，在春秋云層較多，可增加拍攝
的效果。

　 三、云：云在拍攝中是自然的反光物體，它能傳播太陽(yáng)的紅光，從而不斷變化著作品的相同。云彩也可以作為作拍攝的主要題材。但要注意觀察當(dāng)云遮住落日時(shí)出現(xiàn) 的情況；光線(xiàn)會(huì)從云后四處射做一從而使照片增加極為動(dòng)人的效果。當(dāng)太困核近運(yùn)的起綠時(shí)，云會(huì)出現(xiàn)一條亮跟呢樣的景色也是非常適合拍攝的。要注意觀察，當(dāng)太 陽(yáng)逐漸從這個(gè)亮邊中間出現(xiàn)時(shí)，要抓拍。

　 四、倒影：拍攝水面倒影會(huì)使日出和日落的照片增色，平靜的海面或湖面能反映天空中的景物。呈現(xiàn)出如鏡中一樣的影象，而拂過(guò)水面的微風(fēng)總是會(huì)擾動(dòng)這種倒影。 在水面上留下條更加耀眼的光線(xiàn)，并從地平線(xiàn)到畫(huà)面的前景之間勾畫(huà)出一條光裕。當(dāng)太陽(yáng)漸漸下落時(shí)，這條光路會(huì)延伸到你的眼前。

　 五、因先。直接對(duì)著太陽(yáng)，曝光讀數(shù)總是不準(zhǔn)。這 　　艾比湖晨曲 張緒權(quán)　攝
樣會(huì)導(dǎo)致畫(huà)面上只有太陽(yáng)，而其余部分卻曝光不足。有
兩種方法能幫你確定合適的曝光讀數(shù)。一種是先讓太陽(yáng)處于取景器內(nèi)的三個(gè)不同的位置上，然后取這三個(gè)曝光讀數(shù)的平均值。另一種方法是，直接采用你頭頂上空拍 攝時(shí)的曝光讀數(shù)。拍日出和日落，使用不同的曝光會(huì)產(chǎn)生不同的拍攝效果，因此可選評(píng)曝光讀數(shù)的上下各拍一攝一次（增加一檔和縮小一擋人）。

　 六、鏡頭：用任何鏡頭都能拍攝日落。但如果太陽(yáng)本身就是畫(huà)面主題，要盡可能的使用長(zhǎng)焦距。在標(biāo)準(zhǔn)的35毫米畫(huà)面上，太陽(yáng)只是焦距的1／100。如果是50 毫米的標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，太陽(yáng)的大小僅僅是0．5毫米，用200毫米的鏡頭．太陽(yáng)的大小為2毫米，用400毫米鏡頭，太陽(yáng)為4毫米。 一旦太陽(yáng)開(kāi)始下落，光線(xiàn)的亮度將明顯下降，很快就需要你使用慢速度，用手托舉著長(zhǎng)焦鏡頭，很不穩(wěn)定。因此，當(dāng)你拍攝太陽(yáng)時(shí)，要準(zhǔn)備一付三腳架。

　 七、光圈；當(dāng)日落是作品的主題時(shí)，你應(yīng)該更重視控制光圈的大小。用小光圈能使太陽(yáng)呈現(xiàn)星星狀的效果，光圈越小，這種效果就越好。

　 八、眩光：直接拍攝太陽(yáng)，會(huì)在鏡頭內(nèi)產(chǎn)生臉光，從而使畫(huà)面的反差嚴(yán)重失調(diào)，同時(shí)會(huì)產(chǎn)生入射光線(xiàn)被鏡頭表面反射到膠片上而形成光斑線(xiàn)條。高質(zhì)量的遮光罩有助于限制眩光，同時(shí)
　 　 　 　 　 　 　 　 使用最小光圈可減少這些光斑。反差失調(diào)應(yīng)絕對(duì)避免，但
由于鏡頭表面反射所引起的光斑線(xiàn)條可作為作品的構(gòu)圖組成部分。 使用單鏡頭反光相機(jī)，會(huì)有這種光班效果，但使用其他相機(jī)比較容易出現(xiàn)誤差和毛病。

　 九、色彩的安排：當(dāng)太陽(yáng)在空中漸漸下落時(shí)，色溫減低，形成暖色調(diào)。早在肉眼看到太陽(yáng)呈紅色之前，它已經(jīng)開(kāi)始呈深黃色，然后是桔黃色，最后在膠片上呈紅色。這種效果會(huì)使畫(huà)面增色，然而很少會(huì)有攝影家，能想起來(lái)改變一下實(shí)質(zhì)上是錯(cuò)誤的色調(diào)。對(duì)于要拍攝真實(shí)場(chǎng)景的攝影家來(lái)說(shuō)
　 夕陽(yáng)鶴影　 谷學(xué)忠　攝 82A淺藍(lán)色濾鏡能去掉日出和日落照片中溫暖熱烈的色調(diào)。 　
　 十、注意保護(hù)你的眼睛：當(dāng)太陽(yáng)接近地平線(xiàn)時(shí)，透過(guò)取景器去觀察，一般來(lái)說(shuō)是安全的。太陽(yáng)在空中越高就越亮，這時(shí)直接觀察太陽(yáng)就越危險(xiǎn)，尤其是用長(zhǎng)距鏡頭觀 察更是如此。為安全起見(jiàn)可用一段跑光或是沖黑了的膠片（一段35毫米長(zhǎng)的小膠片就很理想）把它貼在取景器上，你就能觀察太陽(yáng)并確定最佳構(gòu)圖。

在體育攝影中，對(duì)焦是一門(mén)很難掌握的技巧，這是因?yàn)轶w育攝影的被攝對(duì)象都具有很強(qiáng)的 動(dòng)感，速度很快，它不大可能允 許你去慢慢地琢磨，精益求精地對(duì)焦。專(zhuān)業(yè)的體育攝影記者都是采取追蹤對(duì)焦：他們不斷改變焦距，隨時(shí)讓競(jìng)賽者在取景框中保持清晰的影像。但是，這項(xiàng)技巧初學(xué) 攝影者是很難練得爐火純青的。

比較容易的方法就是借助于相機(jī)上的自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)。雖然自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)可以迅速地對(duì)好焦點(diǎn)，但如果使用方法有誤，就不能發(fā)揮它應(yīng)有的效用。也就是說(shuō)，只有 把被攝體恰到好處地留在取景窗中央的測(cè) 距框內(nèi)，才能達(dá)到準(zhǔn) 確對(duì)焦的目的。要是相機(jī)配備的鏡頭焦距不是很長(zhǎng)，視角較大，把運(yùn)動(dòng)的被攝體 安排在取景框中央的測(cè)距框內(nèi)，還算容易；如果相機(jī)所配備 的鏡頭是200毫米以上的長(zhǎng)焦距鏡頭，由于視角較小，既要追蹤被攝體，又要對(duì)準(zhǔn)測(cè)距框，可能會(huì)感到很吃力。為了適應(yīng)這種場(chǎng)合，不妨改變上述習(xí)慣，可暫時(shí)不 考慮取景框的范 圍如何，只利用測(cè)距框追蹤被攝 體，這樣在感覺(jué)上可能會(huì)輕松一 些。假如想把被攝運(yùn)動(dòng)員拍在畫(huà)面中央以外的位置，而且還要利用自動(dòng)測(cè)距系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)該利用對(duì)焦自動(dòng)鎖定裝置，讓焦點(diǎn)固定住。要是被攝體呈激烈移動(dòng)狀，時(shí)間上 不容許利用鎖定裝置，而構(gòu)圖又非要求把被攝體擺在畫(huà)面中央以外的位置不可，此時(shí)就必須解除自動(dòng)對(duì)焦，而改為手動(dòng)對(duì)焦。

　　拍體育照片時(shí)還有一種常用的對(duì)焦方法，那就是陷阱調(diào)焦，即當(dāng)被攝體進(jìn)入預(yù)定焦點(diǎn)時(shí)隨即按下相機(jī)的快門(mén)。一些先進(jìn)的相機(jī)就具有這類(lèi)性能。陷阱調(diào)焦很適用于體育攝影，如用此方 法來(lái)拍攝跳高運(yùn)動(dòng)員飛過(guò)橫桿的動(dòng)作就十分理想。拍攝時(shí)，可以先把焦點(diǎn)調(diào)在運(yùn)動(dòng)員可能越 過(guò)橫桿的某一點(diǎn)，然后把焦點(diǎn)鎖定，使其不再前后移動(dòng)，最后視運(yùn)動(dòng)員飛越橫桿時(shí)的情況按下 快門(mén)，即可拍攝到清晰度很高的照片。

　　值得一說(shuō)的是，如果被攝體以極快的速度運(yùn)動(dòng)，如賽車(chē)，我們?cè)谶\(yùn)用陷阱調(diào)焦技巧時(shí)，還必須提前按動(dòng)快門(mén)。也就是說(shuō)應(yīng)該 在主體抵達(dá)這個(gè)地點(diǎn)之前的一剎那按下快門(mén)。提前按快門(mén)
，可以彌補(bǔ)按下快門(mén)到快門(mén)實(shí)際打開(kāi)之　
間 的那段時(shí)差。當(dāng)然，目前某些先進(jìn)的自動(dòng)對(duì)焦相機(jī)的對(duì)焦能力已趕得上賽車(chē)的速度，即使賽車(chē)是以最高 速度從畫(huà)面上橫向疾馳而過(guò)，也可以把它拍下來(lái)。如果你在拍攝前不清楚運(yùn) 動(dòng)物體會(huì)經(jīng)過(guò)哪一點(diǎn)，只知道會(huì)通過(guò)某一區(qū)域，那么可以用區(qū)域?qū)狗绞?，拍攝時(shí)盡可能用高感光度膠卷，根據(jù)光線(xiàn)條件和膠片感光度，盡量使用小光圈。對(duì)焦時(shí)， 根據(jù)鏡頭上的景深表，讓這一區(qū)域處于景深范圍之內(nèi)，把確切的焦點(diǎn)對(duì)在這一區(qū)域靠近相機(jī)一方的1／3處，因?yàn)榍熬吧钚∮诤缶吧?。如此操作，就能獲得較好的效 果。要是運(yùn)動(dòng)員出現(xiàn)在較遠(yuǎn)的距離上，可以采用超焦距的方式拍攝。從鏡頭上的景深表中可查出與拍攝時(shí)采用的光圈相應(yīng)的景深范圍，然后轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)焦環(huán)，使后景深標(biāo) 志對(duì)準(zhǔn)調(diào)焦環(huán)的無(wú)
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 限遠(yuǎn)標(biāo)志，這將使你在所使用的光圈下獲
　　　 山民的摔跤比賽　 普中華　攝 　 　　 得最大的景深。如果被攝的運(yùn)動(dòng)員將有規(guī)
律地出現(xiàn)在幾個(gè)遠(yuǎn)近不同的區(qū)域，可用紙
帶做一個(gè)圈，裝在距離環(huán)上，最好用白色紙，上面設(shè)置幾個(gè)特殊區(qū)域的標(biāo)記，在拍照 之前只要按照標(biāo)記調(diào)焦，就可十分迅速地確定焦點(diǎn)位置，根本不用通過(guò)取景器對(duì)焦。

對(duì)焦的目的自然是為了求得高質(zhì)量的影像，焦點(diǎn)清晰是墓本的要求。但對(duì)初學(xué)者來(lái)說(shuō)，要 求每張照片都能焦點(diǎn)清晰有一定的難度，因?yàn)橛绊懡裹c(diǎn)清晰的因素有許多，如果不能很好地把握，就很難獲得清晰的影像。以下是幾個(gè)保持焦點(diǎn)清晰的好方法，供初 學(xué)者參考：

　　1．防止震動(dòng)。震動(dòng)會(huì)使照片中的影像晃動(dòng)模糊，即使原先對(duì)焦十分準(zhǔn)確的影像，也會(huì)因此而 影響結(jié)像的清晰度。產(chǎn)生震動(dòng)的原因一般有兩個(gè)：

　　一是照相機(jī)震動(dòng)，即在按下快門(mén)時(shí)，照相機(jī)由于把持不穩(wěn)而產(chǎn)生晃動(dòng)。

　　二是主體移動(dòng)，也就是在鏡頭快門(mén)開(kāi)啟的瞬間，被攝主體自身處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，而快門(mén)速度不夠高，沒(méi)有凝固住動(dòng)態(tài)，因此出現(xiàn)影像模糊情況。

　　要避免照相機(jī)震動(dòng)，可以從三方面采取措施： ①將照相機(jī)裝在三腳架上，穩(wěn)定照相機(jī)。如果受拍攝條件的限制，無(wú)法支撐三腳架，也可改用獨(dú)腳架。②提高快門(mén)速度(一般采用 1／250秒的快門(mén)速度)，就能減弱照相機(jī)震動(dòng)產(chǎn)生的影像晃動(dòng)。③采用正確的持機(jī)方法。在不用三腳架的情況下，持機(jī)的姿勢(shì)正確與否，會(huì)直接影響到照相 機(jī)的穩(wěn)定。要克服被攝主體自身的動(dòng)態(tài)模糊，方法只有一種，那就是提高快門(mén)速度，只要條件許可，快門(mén)速度越快，效果越好。

2．不要片面追求 小光圈。初學(xué)者認(rèn)為小光圈會(huì)增加景深， 一定會(huì)使影像清晰， 因此，他們往往不分場(chǎng)合，把光圈收得很小，特別是在對(duì)焦沒(méi)有把握時(shí)，更相信小光圈能助其一臂之力。但是這樣做的最后結(jié)果常常不理想，因?yàn)椴捎眯」馊?huì)導(dǎo)致 降低快門(mén)速度，并因此引發(fā)照相機(jī)震動(dòng)。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應(yīng)是積極使用高速快門(mén)和三腳架。

　　日本攝 影家小久保善吉在 調(diào)焦方面有自己獨(dú)特的辦法。每次拍攝時(shí)，他都要背上三臺(tái)相 機(jī)，各臺(tái)相機(jī)的焦點(diǎn)確定為：距自己所處位置10米遠(yuǎn)的，用 100毫米變焦鏡頭，焦距100；距 離20米遠(yuǎn)的，用200毫米變焦 鏡頭，焦距200；距離30米遠(yuǎn)的，用300毫米變焦鏡頭，焦距300。他認(rèn)為，這樣拍攝時(shí)不必分心去調(diào)整焦距，可以根據(jù)目測(cè)結(jié)果判斷該用哪架相機(jī)。

　　在拍人物全身照或大半身照時(shí)，被攝者的姿勢(shì)及造型十分重要。要使被攝者的姿勢(shì)優(yōu)美，須掌握下面幾個(gè)要訣：

　　1．頭部和身體忌成一條直線(xiàn)。兩者如成直線(xiàn)，難免有呆板之感。因此，當(dāng)身體正面朝向鏡頭時(shí)，頭部 應(yīng)該稍微向左或向右轉(zhuǎn)一些，照片就會(huì)顯得優(yōu)雅而生動(dòng)；同樣道理，當(dāng)被攝者眼睛正視鏡頭時(shí)，讓身體轉(zhuǎn)成一定的角度，會(huì)使畫(huà)面顯得有生氣和動(dòng)勢(shì)，并能增加立體感。

　　2．雙臂和雙腿忌平行。無(wú)論被攝者是持坐姿或站姿，千萬(wàn)不要讓其雙臂或雙腿呈平行狀，因?yàn)檫@樣會(huì)讓人有僵硬、機(jī)械之感。妥當(dāng)?shù)淖龇梢允且恢币磺騼烧邩?gòu)成一定的角度。這樣，就能既造成動(dòng)感，姿勢(shì)又富于變化。

　　3．盡量讓體形曲線(xiàn)分明。對(duì)于女性被攝者來(lái)說(shuō)，表現(xiàn)其富于魅力的曲線(xiàn)是很有必要的。通常的做法是讓人物的一條腿實(shí)際上支撐全身的重量，另一條腿稍 微抬高些并靠著那一條站立的腿，臂部要轉(zhuǎn)過(guò)去，以顯示其最窄的一面，胸部則通過(guò)腰部的彎曲，盡量地顯示其高聳和豐腴感。同時(shí)，人物的一只手可擺在臀部，以便給畫(huà)面提供必要的寬度。

　　4．坐姿忌陷。表現(xiàn)被攝者坐姿時(shí)，不要讓其像平常一樣將整個(gè)身體坐進(jìn)椅子。如果這樣，她的大腿會(huì)呈休息的狀態(tài)，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿顯得很粗笨。正確做法 是讓其將身體向前移，靠近椅邊坐著， 并保持挺胸收腹，這樣可避免肩垂肚凸現(xiàn)象。

　　5．鏡頭宜遠(yuǎn)不宜近。一般來(lái)說(shuō)，拍人物照，距離遠(yuǎn)些總比近些好。因?yàn)楫?dāng)鏡頭(尤其是短焦距的 鏡頭)離被攝者很近時(shí)，會(huì)出現(xiàn)畸形現(xiàn)象。因此，攝影時(shí)應(yīng)選擇合適焦距的鏡頭，并讓鏡頭與人物保 持一定的距離。根據(jù)實(shí)踐我們得知若使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 拍人物頭像，最佳距離在6—8英尺之間；拍胸像則 在8—9英尺之間；拍全身像，以(13—22英尺之間為 宜。此外，讓被攝者的手和腳緊靠著．身體，有助于避免畸形現(xiàn)象的發(fā)生，而一旦當(dāng)它們離身體前后18 英寸以上，就會(huì)顯得比例失調(diào)，手、腳會(huì)變得過(guò)大或過(guò)小。

　　6．表現(xiàn)好手姿。被攝者的手在畫(huà)面中比例不大，但若擺放不當(dāng)，將會(huì)破壞畫(huà)面的整體美。拍攝時(shí)要注意手部的完整，不要使之產(chǎn)生變形、折斷、殘缺的感覺(jué)。如手叉腰或放進(jìn)口袋里時(shí)，要露出部分手指，以免給人以截?cái)嗟挠∠蟆?