關于開普敦的所有回憶都還浸泡在開普美酒的香醇里，拒絕清醒。

分別在冬季，初春和盛夏三次游開普，從初遇時的驚艷到相熟之后的默契和自在，愛上這樣一個風情萬種，又名聲在外的“名媛”，不下功夫，她永遠是標價昂貴的那瓶佳釀，你怎知入口以后的回味，更令人遐想。

開普半島地處整個非洲大陸的頂端，是南非頂層社會和文化飲食的心臟地帶，與南非其他地區(qū)迥乎不同。大洋、山脈和葡萄園構成南開普生活的迷人背景，在緊張的都市生活和安逸的鄉(xiāng)村隱逸中取得了令人羨慕的奇妙結合。

歐美人樂而忘返的開普半島，對中國人來說卻過于遙遠。也許好望角很耳熟，卻并不能詳而道之。好望角的傳奇是一部白人拓荒者和土著黑人之間相容和對抗的血淚史，奇妙地融合了她那秉承自歐洲的貴族氣質。

開普敦，是南非的母親之城，被“桌山”自然形成的碗狀所環(huán)抱。“桌山”海拔1087米，形成于1億5千萬年前，“魔鬼峰”和“獅首山”于左右護航。

自19世紀起，“桌山”背后樹木郁茂的“康斯坦提亞”山谷便是殖民者的社交中心。

開普半島上流階層的奢華生活由野餐、盛宴和騎獵組成，比起歐洲名流毫不遜色。產自農莊的豐富有機食物搭配著世界最好的葡萄酒，無怪乎每年圣誕大假之前兩個月甚至更早，來自世界各地的無數(shù)仰慕者就紛紛開始預訂開普敦的酒店和旅館。

開普海水之冰澈，海風之猛烈也是有名的。但有脾氣的美女似乎更受人追捧。大西洋的“本古艾拉”寒流繞流向南，在好望角偏東與印度洋的“莫桑比克”暖流相會。蔚藍色的海水冰涼徹骨，即使在盛夏也是如此。

密布海灘的俊男美女，多半是曬太陽浴的。同好友驅車一路沿海岸南行。他在最美的霍特海灣常住，又是徹頭徹尾的唯美和享樂主義者，在跳蚤市場淘手工制品，尋當?shù)孛朗澈蛣e致的旅店全都成了錦上添花的自在和喜悅。

新鮮的海魚在炭火上散發(fā)陣陣香氣；巖石龍蝦在罐中嗞嗞作響；奶油汁中煎著令人垂涎三尺的牡蠣；剛采收的黑蜆貝在洋蔥、紅酒和香草的燉汁中更顯得肥美多汁……遠離豪華的國際連鎖旅店比肩毗鄰的開普敦市區(qū)，遠離吃得再沒花樣的高級日式料理，靜坐在海邊小鎮(zhèn)，在海風吹拂下靜享美味。

不覺中迷上了坐在對面這個滔滔不絕的人。他還在兀自介紹龍蝦的撒西米吃法，從龍蝦的尺寸，如何開膛到美味入口的驚艷……他以為兩眼放光的我真的在想龍蝦嗎？打住，還是來講龍蝦好了。

1652年，開普敦聞名伊始。簡.凡.瑞貝克，首位荷蘭東印度公司派駐南非的殖民長官，也是第一位在自家花園中為過往海員種植蔬菜的旅店老板。開普海灣的大多數(shù)魚都是簡凡瑞貝克命名的。

甚至有一次他的士兵因吃太多海魚而打算謀反，這位長官于是在每日配給中增加了肉類和企鵝及其它鳥類的卵。沿海安靜的水域中潛游著美味的龍蝦。野生龍蝦分布在南非各地，正如氣候和土壤影響酒質，水質同樣影響龍蝦的外觀，肉質和味道。

這幾年由于龍蝦數(shù)量銳減，政府頒布了嚴格的捕撈證和限采量法案。如果我沒記錯，開普日報上說到一個捕撈證只限捕尺寸達標的龍蝦每天不能超過8只，且每年都要重新申請。

當年我在開普吃龍蝦的時候，那里的高級餐館動輒近200蘭特（合人民幣350元左右）一只的龍蝦！市場高價也催生了違法捕撈的黑市價：20蘭特就可以買到一只活蹦亂跳的碩大龍蝦！

開普漁民一般是有色人，大多是白人男子和黑人婦女的后代。餐館背陰處，海灘礁石旁，他們見了中國面孔就會謹慎地過來搭訕，伺機將藏在路邊卡車里的龍蝦出手。抓住了是要被重罰的，龍蝦死了又沒人要。因為向白人兜售有被告發(fā)的風險，中國人則一般抵擋不住美食的巨大誘惑。

一路上的海灣小鎮(zhèn)大都寧靜迷人。西蒙斯鎮(zhèn)是去好望角海岬的必經之地，離非洲大陸最南端只有十數(shù)公里之遙。原本是英國海軍軍港，至今仍是英國人最愛的度假地之一。

窄窄的小街兩邊是十九世紀初的古典式旅館，推開門去便如踏進油畫之中。手扶木梯護欄拾級而上，心生向往卻又覺遙遠。

在碼頭的咖啡館小憩，見二樓的露臺上一班頭發(fā)斑白，氣質優(yōu)雅的老人圍坐一隅，面對著一個青春少女作畫。靜靜地看了一會兒，面前的他突然想起什么，推開咖啡杯站起來：“跟我來！”

跟著他急步轉上碼頭邊的一處臺地，眼前出現(xiàn)一方美麗花草和樹陰，一眼就見敞開的水晶門之后前臺接待員的笑臉。

他仿佛是回自家門，跟迎上前來的漂亮女生略打招呼，便帶我拐進右手的一間套房。正對著海景，海風穿堂，仿佛身在貝殼、云朵和水波之間，一切都是明凈的白色。連陰影都似發(fā)光的月色。

可惜晚上的房間已定好。出門時，整個身子都埋在躺椅中的一位男子突然挪開遮住大半張臉的報紙說：“這是我最愛的旅館！”滿臉剛享受過午餐的愜意之色。聽他濃濃的英國腔，問他住了多久了。他滿足微笑：“快一年了！如果英國那邊生意暫不需要我回去，還會繼續(xù)住下去?！蔽覀儎偪吹奶追渴且惶旖?00蘭特。

這樣算的話，他這一年的度假單是酒店就要花費近30萬人民幣！有錢的歐洲佬們就是這樣氣人！他們就是可以這樣悠閑。悠閑而有錢。

去好望角的路上順便去聲名遠揚的企鵝海灘，據說這是唯一能在熱帶地區(qū)見到企鵝的景區(qū)。近30度的烈日下，成群的企鵝呆立在毫無遮攔的海灘上，任由數(shù)米之外被欄桿隔開的游客觀賞拍照。不過游客比企鵝還多。

大家輕聲細語，自覺地排隊等待最佳拍攝點。

過了這個小鎮(zhèn)，半個多小時便抵達好望角觀景點。山崖下一片寧靜的海灘，清澈的海水中粗大的海帶糾結纏繞。地理坐標就平淡無奇地立在那里。非洲大陸西南之極：東經18度28分，南緯34度21分。

已近晚餐時間，游客不多，但都安靜地排隊等待留影。一輛旅游大巴上沖下來的十多個游客，興奮異常直撲向坐標牌，手中揮舞著相機。無需驚訝，也不用聽他們在喊什么，我和朋友趕緊躲到海灘另一邊。在這種情形下碰到同胞是件很尷尬的事。長途旅行后皺巴巴的西褲，扎眼的鱷魚皮帶。最讓人尷尬的是：他們不知道，這非洲大陸之極，也應該排隊的。

原路返回在霍特海灣的旅館，好友帶我去他鐘愛的老餐廳?！皾O人碼頭”Mariners’ Wharf是南非最早和最著名的位于海灘上的海鮮餐廳。燭光下，冰盤里新鮮無比的牡蠣搭配著檸檬和黑胡椒。入口后，輕輕閉目。

唇齒之間的纏綿。凌厲的海風漸猛，濃醇的愛爾蘭咖啡溫暖著身體和心靈。鄰桌三對法國老人分享著旅行的快樂和美食，邊吃邊拍照。被他們的快樂笑聲和溫柔細語感染。如果我像他們這么老，有沒有人陪在我的身邊，分享這樣的夜晚？

窗外夜風催起一波波巨浪，淡淡的疲倦浮泛上來。他問：“要不要再來一打？”

當然要，再來兩打。

在開普半島旅游，華麗的餐廳、溫馨的客房、高級酒店及家庭式旅店處處體現(xiàn)出一種傳統(tǒng)的歐派優(yōu)雅。酒水單上琳瑯滿目，包括各種本地名酒和歐洲酒莊的經典。即便好友在歐洲呆了很久，他還是推崇開普的大氣和有趣。

過去，開普港迎接著世界各地追尋黃金和鉆石而來的商賈，見證了兩次世界大戰(zhàn)南非白人士兵們與家人的分離和重逢。今天，桌灣云集著豪華的遠洋渡輪、帆船和游艇。身在南非卻處處感覺得到歐洲文明的影響和底蘊，這真是一種特別的感覺。

對我來說，最妙的是在清晨早早起床，坐在正對著白色海灘的露臺上享受一杯熱熱的咖啡。然后下樓，穿過繁花盛開的小花園。餐廳里，周到優(yōu)雅的女主人和禮貌的侍者剛好將豐盛的早餐端至桌前。如此體貼和寧靜。

好整以暇地打開一份報紙，開普的所有元素開始發(fā)酵。這味道糅合進了關于一個人的記憶，她的獨特無需分享，只會永存。