早就聽說柬埔寨的大地上擁有佛的神秘微笑，又驚聞這個國家的一段辛酸秘史。我于是懷了復雜的心情，踏上前往東南亞的旅程，去探訪高棉的微笑與泣淚。

浪漫流轉的湄公河

       從青藏高原出發(fā)的瀾滄江在流出中國國境之后，又有了一個風情萬種的名字：湄公河。

還記得《情人》里那個法國少女嗎？戴著一頂玫瑰紅色的軟氈帽，穿著一件茶色真絲的無袖的連衣裙，渡過湄公河去，與河岸對面的那個中國男子相會。。。。。。杜拉斯已垂垂老矣，湄公河卻依舊年輕，多少青春過往、多少纏綿心事在河水上流轉不去。舊人乘著小舟去了，新人又踏著水波翩躚而來。湄公河留不住歲月，卻挽住了浪漫。

       湄公河流經(jīng)老撾、緬甸、泰國、越南，也流過柬埔寨的大地。夕陽西下，河水金光爛漫，粼粼的微波輕輕起伏，瀲滟中，不留一絲張揚之氣。河流兩岸，偶有原始生態(tài)的村落靜靜逝去。河岸邊，柬國的礁石姿態(tài)萬千，柬國的原始森林蔥郁難擋。這是濃情的熱帶雨林，一棵棵，一片片，不斷闖入眼簾?？吹镁昧耍惚阌行┟曰?，似乎看到的不是樹，而是棕膚彩衣的高棉女子，在水邊忘情地舞蹈，看不清她們的面容，徒留飛掠而去的魅影。

       在湄公河與洞里薩河的交匯處，正是柬埔寨的首都金邊。

金邊的古王宮果然是金碧輝煌，富麗無邊。傳統(tǒng)的柬式尖頂，屋脊兩端尖尖翹起，磚紅色的殿頂，金黃色的大殿，這里的王宮大大小小，不一而足。王宮群落中的凱馬琳宮乃國王落座之處，宮中之宮，相當于中國皇宮中的金鑾殿，是國王接受百官朝見、接見外國貴賓和使節(jié)等重大活動的場所。國王的寶座鑲著黃金鉆石，奪人眼魄。銀殿則是另一座搶眼的宮殿，這座寺廟式建筑實際上是王室的家廟。銀殿的地板用5千余塊純銀磚塊鋪就而成；里面有一尊用整塊翡翠雕成的翠綠色玉佛像，更有一尊18K金打造成的佛像，身上還鑲嵌著近萬顆鉆石。

站在王宮門前，昔日的奢華景象恍若重現(xiàn)。忽然異想天開，把自己幻作一個古代高棉的王室女人，金色的裙擺在王宮的臺階上拖曳慵懶的時光，這一拖就是千年。可惜昌盛短暫易逝，高棉人的記憶里裝載的是抹不去的傷痛。

金邊的大街上，沒有大都市的車水馬龍和人群的噪動，只有小城鎮(zhèn)的悠閑和懶散。大道兩邊樹蔭相合，雖有些陰郁卻不乏恬淡。邐迤的景致中，有本土的寺廟和尖塔，也有殖民色彩的法蘭西建筑物，提醒著柬人勿忘那段殖民地的屈辱歷史。

歷盡劫數(shù)的曠世微笑

       柬埔寨是一個飽經(jīng)滄桑的國家，命里注定了數(shù)不盡的劫難，吳哥古跡便是在歷盡劫數(shù)之后拈花一笑，讓人洞見佛的曠世胸懷。

       到柬埔寨旅游，當然要看聞名世界的吳哥古跡。它位于暹粒省內，在公元9世紀至15世紀時曾是柬埔寨的王都，“吳哥”Angkor一詞來自梵語Nagara，詞意正是“都市”。吳哥在鼎盛時期，人口曾達到數(shù)十萬之眾。在千年的綿延中，一度昌旺的吳哥兩次遭到洗掠，最終難逃沒落之劫。1177年，占婆人侵入柬埔寨，無情地劫掠了吳哥；1431年，暹羅軍隊入侵后攻陷吳哥，辣手摧花般踐踏著這片王都盛地，王朝被迫將都城由吳哥遷至金邊。吳哥自此被遺棄在荒林草莽之間，這一棄就是五百年，“五百年，滄海桑田”——繁華早被雨打風吹去，雍容的微笑在流光中漸漸荒涼。直到上個世紀60年代，一名法國博物學家發(fā)現(xiàn)了這片神秘的古跡，吳哥的憔悴開始在陽光的凝視中走向復蘇，而發(fā)現(xiàn)者卻在不久之后的35歲旺年神秘辭世了。然而，最近30年，“守得云開見月明”的吳哥重又墜入戰(zhàn)爭的烽火之中。如今，在歐洲的博物館、在泰國的街頭都可以覓得吳哥珍寶的足跡，命里的劫數(shù)讓吳哥的微笑中飽含了蒼涼意味。如今的吳哥古跡雖然大部分已成廢墟，但殘余的部分已足夠世人驚鴻一瞥了。于是，它與中國的長城、埃及的金字塔和印度尼西亞的婆羅浮屠被并稱為東方四大奇跡，更貴為世界文化遺產之列。

       吳哥古跡的主體為著名的吳哥窟和吳哥城，我們正要去觀賞由眾多國家管理保護的吳哥窟。汽車從暹粒向北前行，遮天蔽日的原始森林淹沒了我們。不一會兒，視野豁然洞開，一片灰黑色的古城墻在眼前綿延，城墻腳下的護城河靜靜流淌，古今多少滄桑事盡在心中，卻依舊這般晨昏無言。

       進入窟內，五座圣塔迤邐而開，恰似與佛教有著不解之緣的出水蓮花。你可以在柬埔寨的國旗上看到這座高棉人引以為豪的民族建筑，其實，它早已銘記在柬埔寨人民的心中。走過圣塔，吳哥窟的主體部分呈現(xiàn)眼前。這是一片由佛像和佛塔組成的建筑森林，置身其中，宗教的神秘、藝術的曼妙和歷史的蒼茫交混而來，這許多復雜的氣氛交織成一張網(wǎng)，不由分說地將我們籠罩。整體建筑在橫向和縱向兩個維度上延展：高塔群逐層上升，石砌的回廊又曲折環(huán)繞。在步履紛沓之際，整墻的女神像鋪天蓋地而來，她們滄桑，她們從容，她們古舊，她們端莊。我們只能駐足不前，久久地驚艷于高棉的神秘微笑。除了難以盡數(shù)的佛像，回廊上還有宏大的石刻浮雕，細細地讀著這些浮雕，你可以讀出印度史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》的智慧，也可以讀出高棉人與入侵者戰(zhàn)斗的勇氣。東墻是“乳海翻騰”的傳說，敘述毗濕奴的故事，北墻是毗濕奴同天魔作戰(zhàn)的故事，西墻是“神猴助戰(zhàn)”，南墻則記錄了高棉人與泰族入侵者的戰(zhàn)斗情景。

吳哥窟原來是印度教寺院，吳哥失守后僧人改習小乘佛教，至今窟內仍香火裊裊，僧侶們代代居留此地，守望著佛家那片慈悲的天空。站在吳哥窟內，古代柬埔寨人民的建筑藝術足令你稱奇：建筑學原理中透視和對稱法則的運用，讓人可“一葉知森林”地看到建筑物的全貌；而寺廟的構造更令人嘆為觀止：整座建筑全部用每塊8噸重的石塊砌成，卻沒有用任何粘合劑，匠人們僅僅靠石塊的重量和形狀的吻合將它們疊合起來。

離開吳哥窟，我們繼續(xù)向北走，很快就到達了吳哥古跡的另一個主體景點——吳哥城。這是一座正方形的城池，除了東南西北四座城門以外，在東面偏北還有一座勝利之門。城門就是包容了進城道路的佛塔，昔日的恢弘已被今天的殘破所取代。但從那斑駁的塔身和高聳的塔頂上，仍可想見當年的氣勢。每座城門前面都有一座橫跨護城河的橋，橋的兩側欄桿上各有一排小型石雕，一邊代表神靈，另一邊代表惡魔，他們手上拉著眼鏡蛇化身的巨蛇王。神靈與惡魔就這樣千年對峙著，進行著黑白兩道的角力。據(jù)說古代的護城河里曾養(yǎng)有很多鱷魚，用來抵御敵人進攻。如今，鱷魚的兇猛已被市井的平和代之，護城河已不再有防御的功能，卻向世人呈現(xiàn)著可觀賞的美感。

吳哥城的中心是一座如小山丘般壯觀的寺廟——拜云寺。它是依照佛教須彌圣山的概念而建的，環(huán)繞中央尖塔的是49座四面都雕有巨大佛臉的佛面塔，繼續(xù)詮釋著高棉微笑的神秘。佛的四個面分別代表慈、悲、喜、舍，悲喜皆不形于色，只有佛家的博大胸懷向廣闊天地洞開。如同吳哥窟，拜云寺的回廊壁畫也強人眼球，從王宮征戰(zhàn)到市民生活應有盡有。我們一路端詳而去，凡塵中的心靈早已被宗教的脫俗氣氛深深浸潤。

曾經(jīng)的深刻創(chuàng)傷

領略了湄公河的雅致，吳哥古跡的神秘，我們也要看看柬埔寨曾經(jīng)的黑夜。

柬埔寨是一個多民族、多信仰、多語言的國家。在20多個民族中，高棉族占人口的80%，“高棉微笑”和“紅色高棉”之稱由來于此。除高棉族外，還有占族、普農族、老族、泰族和斯丁族等少數(shù)民族。高棉語是通用語言，英語、法語則為官方語言，這與柬埔寨曾經(jīng)是法國殖民地有密切關聯(lián)。柬埔寨的國教是佛教，而占族則信奉伊斯蘭教，還有少數(shù)城市居民信奉天主教。

這具有“三多”屬性的國家還經(jīng)歷了“一多”：多創(chuàng)傷。紅色高棉曾將柬埔寨人民拋入不堪忍受的黑色煉獄。

高棉的微笑令人動心，高棉的泣淚令人感傷。頻仍的災難中，宗教是可能的救贖，而社會制#度的重建是唯一的救贖。那么，我們就在這里祝愿高棉人民忘卻曾經(jīng)的傷痛，在佛的光輝中與幸福漸行漸近。

圖片為本人攝影