川西之行的第二天，目的地是色達(dá)。別了，一派藏鄉(xiāng)風(fēng)情的觀音橋鎮(zhèn)；別了，洶涌湍急的杜柯河。

遠(yuǎn)去的觀音廟，腳下云蒸霧繞，宛若仙境。

沿途的山上，星星點(diǎn)點(diǎn)地散落藏族民居，看上去全是新蓋的。

還有高高的經(jīng)幡，迎風(fēng)招展。

相比于民居，廟宇更是金碧輝煌。長(zhǎng)長(zhǎng)的轉(zhuǎn)經(jīng)筒長(zhǎng)廊連著一座座殿堂，蔚為壯觀。      

一上午的行程，到達(dá)色達(dá)境內(nèi)。色達(dá)是一個(gè)很神奇的地方，這里平均海拔在4000米以上，既有讓人探奇的天葬臺(tái)，又有“世界第一”規(guī)模的佛學(xué)院。其實(shí)，我對(duì)信佛真的不懂，這一次來，只是想看看是不是真的能稱得起“死后不能上天堂，活著一定要去一次色達(dá)”的傳說。

天葬臺(tái)建造在地勢(shì)相對(duì)平坦的半山緩坡上，一座小小的白塔旁，用鐵欄半圍出一塊籃球場(chǎng)一樣大的平地，那便是進(jìn)行天葬的地方。

對(duì)于天葬，以前只是看過電視，實(shí)景是沒有見過的。車子開到天葬臺(tái)附近，雨不停地下著，很多人尤其是老年人不想下車，應(yīng)該是害怕血腥。我則是期待多于害怕，隨著人流，朝天葬臺(tái)而去。說是天葬臺(tái)，還不如說是一處“景點(diǎn)”，這里有個(gè)貼切而又可怕的名字——尸陀林。

這種喪葬方式令很多人難以接受，但卻是藏族的一種傳統(tǒng)喪葬方式。將尸體放到指定的地點(diǎn)讓禿鷲吞食。他們認(rèn)為死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離。

在我看來，天葬就是生者送走亡者的一種儀式，類似我們這里的火化。因?yàn)檫@樣的形式很少，出于好奇，大家會(huì)想了解，色達(dá)給了大家這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。

在進(jìn)行儀式的時(shí)候，可以靜觀，但是絕對(duì)不能照相，而且場(chǎng)面有點(diǎn)血腥，今天是雨天還好些，倘若是晴天，血腥味簡(jiǎn)直能讓人窒息。

亡者的發(fā)辮，掛成了一個(gè)高塔。

天葬臺(tái)往上，留有禿鷲下行的通道。通道鐵絲圍欄外面，雨傘下攢動(dòng)的人頭，喧鬧、擁擠，有的在拍照，有的在互相指責(zé)，責(zé)怪前面的擋住了“熱鬧”，嬉笑和怒罵在此時(shí)聽來格外的刺耳……好多人忘了，這是一場(chǎng)葬禮，代表著親人的離去，生命的消逝，對(duì)這種古老的儀式，應(yīng)當(dāng)抱以足夠的尊重。

雨中，靜立在圍欄邊“禁止拍照和攝像”的牌子旁，我突然覺得我身邊的同胞們眼神，怎么像極了啃尸體食人肉的禿鷲呢？

我看到了天葬臺(tái)上的圍幔拉開，天葬師手里的刀不及放下，禿鷲們爭(zhēng)先恐后撲向尸體撕咬啃食，血腥的場(chǎng)面難以目睹。我把鏡頭對(duì)著緩坡通道上下行的禿鷲，雨水已經(jīng)澆濕了禿鷲的羽毛。禿鷲是藏民靈魂通往天堂的一座橋梁，在藏民心中有神靈一樣的地位。

隨后，來到距色達(dá)縣城20余公里的色達(dá)佛學(xué)院的山腳下。不知為什么，往返佛學(xué)院沒有景區(qū)交通車，只有公交車，車費(fèi)4塊，但公交車很少，又限載，我們排在長(zhǎng)長(zhǎng)的隊(duì)伍后面。不得以，決定步行上山，這可是近4000米海拔的地方呀！好在有黑車捎我們上山，每位30塊。

車到山上，這里有寬廣的草原、縱橫的河曲、密布的湖沼、巍峨的雪山……

這條山溝叫喇榮溝，順溝上行數(shù)里，蔚藍(lán)蒼穹之下，銀嶺碧草之間，數(shù)千間赫紅色的木屋，如眾星拱月般簇?fù)碇鴰鬃鸨梯x煌的大殿，它就是藏于深山中的喇榮五明佛學(xué)院。

喇榮五明佛學(xué)院，同網(wǎng)上的形容相同，漫天遍地的紅房子。連綿蔓延的紅色，在夕陽下閃閃發(fā)光，成千上萬的紅色僧舍都是由僧尼們親手搭建，當(dāng)你立于山頂俯瞰，定會(huì)直震心靈。

色達(dá)五明佛學(xué)院，這是“世界第一”規(guī)模的佛學(xué)院，堪稱修行者的國(guó)度。重重的群山環(huán)繞之中，溝里的僧舍，以佛學(xué)院的大經(jīng)堂為中心，密密麻麻搭滿了四面的山坡，不計(jì)其數(shù)的絳紅色小木屋，延綿無數(shù)，一眼望不到頭。這些紅色小木屋，是上萬名僧侶的住所（出家男子稱扎巴，出家女子稱覺姆即女尊者）。

色達(dá)喇榮五明佛學(xué)院是由晉美彭措法王1980年創(chuàng)辦，在短短數(shù)年間從西藏一個(gè)山谷深處迅速崛起，一躍成為世界上最大的藏傳佛學(xué)院。3萬多出家僧眾在此修行居住。這里的老老少少，帶著一抹高原紅，三五成群，在轉(zhuǎn)經(jīng)筒旁，在壇城外，隨處可見她們的身影。

因?yàn)?/span>2014年1月的時(shí)候，五明佛學(xué)院發(fā)生過一次大火，雖然沒有人員傷亡，但是燒毀了僧舍，也就是我們說的紅房子150間，再加上愈來越多的游客，可能是從那個(gè)時(shí)候，政府開始著力開發(fā)色達(dá)了?，F(xiàn)在的環(huán)形通道和黃色的階梯，據(jù)說就是政府拆開房子后修建的。

這是很多年來在此修行的僧眾親手搭建起來的山間奇觀，身處期間，滿滿的都是虔誠與信仰。

或許它的樣子可以復(fù)制，但是流動(dòng)在這片土地圣潔的靈魂卻是獨(dú)一無二的。

藍(lán)天白云下，紅色的經(jīng)幡，紅色的木屋，紅色的衣袖匯成了一片紅色的汪洋大海，這里的人們每天只做一件事——朝圣。

因?yàn)楹０胃?，行走此間，極易疲乏。坐在路旁，鏡頭對(duì)著往來的人群，等待日落，想看看夜色下的佛國(guó)世界。

在高原上干體力活，真不是一件輕松的工作。

身披絳紅色僧袍的僧人們來來往往，每個(gè)人臉上都寫滿了安靜祥和，沒有煩惱。

在雪域高原的西藏，這是一群真正在修行的人，拋開外界紛紛擾擾，在極寒之地做著日復(fù)一日的功課，淬煉靈魂。

來往游客很多，與外界的溝通也越來越發(fā)達(dá)，但我相信，即使這里最后愈發(fā)商業(yè)化，依然是僧侶們心中一方凈土。

在佛學(xué)院最高的山峰上，有一個(gè)金碧輝煌的建筑，叫做“壇城”。壇城的梵文名稱為“曼荼羅”，意思是按佛教密宗儀規(guī)進(jìn)行某種祭供活動(dòng)的道場(chǎng)，平時(shí)是人們轉(zhuǎn)經(jīng)的場(chǎng)所。

壇城邊的空地上，永遠(yuǎn)有磕長(zhǎng)頭的虔誠信徒。

每天無論早晚都有人在這里轉(zhuǎn)圈，有道是，一等祈福10800圈，二等祈福1080圈，三等祈福108圏。

我跟著藏族人群后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)筒，之后在廊上坐下，看著順時(shí)針方向不斷行進(jìn)的人們，我在想，這是修行者的天堂，我們是否，打擾了色達(dá)的清凈？

信仰，既看不見也摸不著，卻又堅(jiān)固的生長(zhǎng)在這里的每個(gè)人的心里，支撐著他們每一個(gè)堅(jiān)定的眼神和步伐。

因?yàn)闀r(shí)差的原因，西部的黃昏比我們這兒要晚近兩小時(shí)。團(tuán)隊(duì)約好晚上9點(diǎn)半在山下集合，過時(shí)不候，自己打車回色達(dá)縣城住宿。本想拍完夜景再下山去，可天色總不暗下來，只好收起腳架等候公交車下山。

晚8點(diǎn)剛過就排隊(duì)候車，可公交車遲遲不到。天總算暗下來了，路燈亮了，就連紅房子的燈光也陸陸續(xù)續(xù)亮了。我時(shí)不時(shí)地沖出候車的隊(duì)伍，拍上兩張。

大經(jīng)堂的景觀燈全亮，在周圍暗淡的星星點(diǎn)點(diǎn)的建筑襯托下，更顯得金碧輝煌。

夜暗中，色達(dá)真的化身為通往天堂的階梯，一路通明，神圣難忘。只可惜，一心二用，既惦記公交車，又想著佛國(guó)的燈光，在沒支腳架的情況下，手持相機(jī)匆忙拍下的照片很是模糊，非常遺憾！

暮色深沉，壇城的光澤被整個(gè)五明佛學(xué)院。襯著夜色，我思緒萬千，自我思考和審視。我雖然只是一個(gè)游客，但我尊重這片土地，這里的習(xí)俗和信仰，這也許讓我顯得另類和格格不入……

沒有種族差別，不看前世今生，無關(guān)宗教選擇，只為信仰二字，這就是色達(dá)。只有去過一次你才會(huì)明白，為什么色達(dá)之后，再無色達(dá)。公交車終于等來了，此時(shí)是近晚上9點(diǎn)，下山途中，又被大貨車占道，到達(dá)集合地點(diǎn)，已晚了十幾分鐘。

到了山下，好在領(lǐng)隊(duì)廖老師為我們預(yù)約了出租車，沉沉的夜色中，車子沖進(jìn)色達(dá)縣城。

色達(dá)縣城面積1.8平方公里，常住人口7802人，多年流動(dòng)人口平均為8000人，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，色達(dá)縣是甘孜州海拔最高、氣候最寒冷、自然條件最差的以藏民族為主的民族聚居。

縣城里沒有高層建筑，主街道的景觀不錯(cuò)。我們下榻的貢嘎大酒店算是縣城里較好的了。

（2018年7月攝）