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冬天,我想要吃羊肉

 春天來了hovy5i 2023-01-09 發(fā)布于上海

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羊不好挨過冬天的日子。常挨的是磨得锃亮的刀子。

在人的欲望下奉獻臟器和皮囊,換一句鮮美的贊嘆,冒熱氣的羊湯,燉酥爛的羊肉,討好食客的口舌。

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關于吃羊,南北向來不同。唯有的共識,是在冬天,就該吃掉一頭羊。

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入冬,老北京最好呼朋引伴,擠進人滿為患的小店。木炭通紅,銅鍋煙氣裊裊,喝點燒酒,再配點糖蒜、姜絲兒、炸饹馇盒兒、芥末堆兒,吃肉喝湯,暢快淋漓。

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老北京這涮鍋子,非銅鍋不可,燙出的肉口感細膩。大肚圍邊,熱湯水,碼得齊整的羊肉卷兒,羊肝羊腰也是好的東西,放別的肉那都算怯勺!羊油肥了湯底,白菜、粉絲、凍豆腐下鍋,尤其香。

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過去涮肉更講規(guī)矩,羊得是張家口的羊,喝的水都得是京西玉泉山的水,羊肉才沒腥膻味,現(xiàn)在啊,沒那么多講究了。

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銅鍋羊蝎子也妙極了!最大的妙處在于香。幾十種香料符合,上手抓著啃,滋溜吸骨髓,吃相粗魯,卻是怎么都欲罷不能的。

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上海人吃起羊肉,有不輸西北的陣仗。

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白切,紅燒,熱炒,冷拼,煲湯,豪放雖不及,勝在精細有余。羊湯下肚,暖熱,舒坦,嚼幾口羊肉,痛快。

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白切在上海算是正主,分兩種,熱氣或是冷吃。

冷吃白切羊肉帶羊凍,瑩潤且富彈性,肉質(zhì)彈嫩有嚼勁,羊味濃郁,但不膻,大部分都是切薄片,也有粗方條狀的。醬油、大蔥做蘸料,鮮味出的透。

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白切羊肉若是熱氣的,連羊皮都滿是膠質(zhì)感,像肉凍,但更糯更潤,皮下油脂油潤綿柔,要做出這樣的口感只能小火頭慢慢燜,一點不能偷懶。

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紅燒羊肉面也是緊俏貨,清湯面條和紅燒羊肉分開盛。小碗里的羊肉用繩子扎著,燜的軟爛離骨,仍有肌理感,濃郁鮮甜的紅燒汁,一塊下去還是意猶未盡。

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在廣東,沒有什么食材是不能用一個煲解決的。

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海南產(chǎn)的東山羊(也有用黑山羊的),連皮帶肉,炒出微微焦黃,南乳和柱候醬等配料組成的復合醬汁統(tǒng)領全場,大火滾,小火燜,直到皮爛肉酥,湯汁收成膠狀。

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羊皮彈糯,毫不為難牙齒,羊肉酥軟,有厚重的羊香,煲里的炸支竹(也就是腐竹)是撐不過食客哄搶的,松軟的孔隙吸飽汁水,舌尖輕輕一壓就湯汁四溢。

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配上一碗熱氣騰騰的白米飯,瞬間被巨大的滿足和幸福感包裹。

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從宋朝就被列為貢品的東山羊在海南就是另一番際遇,作為海南四大名產(chǎn)之一,名氣絲毫不下于文昌雞。

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有意思的是,海南人吃東山羊,是打邊爐,對,就是粵語區(qū)頗為流行的打邊爐。

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羊骨加藥材熬作湯底,湯色奶白,羊肉、羊排、羊肚、羊鞭、羊腩、羊腦統(tǒng)統(tǒng)是涮料,要的就是這一鍋原湯化原食。

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江蘇能算是吳語區(qū)的羊肉之光,光菜式就有4000多道,最出名的就是藏書羊肉。藏書羊肉店遍布姑蘇城,但木瀆藏書鎮(zhèn)上,才最正宗。

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藏書羊肉不局限于一種制法,燒、煮、燜、燉、焐、炒、滑,一桌全羊宴,羊肉、羊皮、羊蹄、羊內(nèi)臟、羊血等,都能成饌。

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藏書羊肉好吃,絕不是蘇州人的心理作用。湖羊切大塊,焯水清洗后重新入鍋,合著羊骨、羊雜一起放進杉木桶里,稱為“盆堂”。熬足數(shù)個小時至肉質(zhì)酥爛。簡單,卻是羊肉細嫩滑口,羊湯鮮美潤熱。

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烹出好的藏書羊肉需要十足的耐心,蒸制的過程尤為講究,不同羊部位放置的位置不同,底部擱放羊肉,再上是羊肚,頂則是羊肝。

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各家做法稍有不同,但羊肉酥而不爛,湯色泛白是共識。

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貴州的街頭,隨處可見賣羊肉粉的小店,尤其以遵義名氣響,其他地方也不差,各有各的好。

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米粉爽滑,羊肉爛熟,再加上一點油辣子,嘗過就能知道為什么這羊肉粉壓根吃不膩。

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想到陜西的羊肉吃法,腦子里第一個蹦出來的是羊肉泡饃吧?

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饃掰碎了撒進羊肉湯,混著湯水攪動,肉爛湯濃,十多塊就能飽餐一頓,老少皆宜。

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但更招陜西人疼的,水盆羊肉能占上一席,以蒲城、澄城、大荔三縣的水盆羊肉最為有名。水盆羊肉是用大水盆盛羊湯而得名,羊肉現(xiàn)切現(xiàn)調(diào),還能加錢續(xù)。

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羊湯要清澈透亮,滿滿肉香,一把蔥花,鮮極了。配塊外酥內(nèi)軟的月牙餅,能吃得渾身暖洋洋。

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內(nèi)蒙古草原遼闊,放牧再適合不過,全國每五只羊就有一只內(nèi)蒙籍,做法不用講究,一鍋清水煮出的味道,就能讓大多羊望塵莫及。

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手把肉,草原對待羊肉最簡單也最迷人的烹飪手法。羊肉切大塊,清水燉煮,粗鹽是僅需的調(diào)味(也有不加的)。過去牧民吃手把肉,蘸料頂多一碗鹽水蘸,如今多點花樣,醬油、韭菜花之類。

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手把肉只講究宰羊的手法,得是“掏心法”,羊血流聚胸腔,少部分浸在肉里,羊肉有漂亮的淡粉色,用來煮手把肉,骨縫稍帶血絲,味更鮮,肉更腴,現(xiàn)殺現(xiàn)吃,無與倫比。

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寧夏鹽池灘羊,同樣聲名遠播,同樣適合清水燉煮,但需要稍加一些蔥姜。灘羊肉更細嫩,肉是自帶咸味的,究其根本在于半荒漠化草原上的片片鹽堿地。

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白煮肉香就能征服挑嘴的食客,但全羊烤制才是灘羊滋味的頂峰。在西北干而薄的空氣里,羊被烤得皮翻肉翹,窯火通紅,濃香翻涌。

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表皮脆香,羊油的脂香滲在肉里,上手撕,怕什么燙,大口吃,才叫舒坦。

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在新疆,烤肉是特指,羊肉兩瘦一肥,鐵釬子、竹簽、紅柳一串(三者各有擁躉,好的羊肉不差紅柳帶來的細微果木香),炭火上一滾,孜然辣椒粉各一把,羊油翻騰,肉香來得猛烈。

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上好的羊肉能直接烤,連腌制都顯得多余,實在喜歡多做點事的,洋蔥加水也就夠了。

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一把大串羊肉,一碟皮辣紅,一瓶大烏蘇,是新疆的夜。

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羊肉討口舌歡喜,羊湯更受腸胃垂青。

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單縣羊肉湯,有好事者美稱其為“天下第一湯”,三歲的青山羊為主料,熬湯的水必須是當?shù)氐牡叵滤?。熬出的羊湯色白似奶,質(zhì)地純凈,鮮而不膻,滾爛濃白的羊肉滴上紅亮的辣油,暖熱能漫向全身。

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單縣羊湯店,羊肉往往論斤稱,兼賣烤得焦黃的吊爐燒餅,一口餅,一口湯,神仙過活。在山東,隨便找個小鎮(zhèn)燉起羊肉來也都有模有樣。

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北有單縣羊肉湯,南得看簡陽。

簡陽的羊肉湯,講究不少。要用本地肉質(zhì)細嫩的大耳朵羊,大耳羊有努比山羊血統(tǒng),肉質(zhì)細嫩、膻味低,還得以油煎鯽魚并羊肉爆炒,再燉湯。

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小火燉到湯色奶白,加一點胡椒粉,趁熱喝一口,能從喉嚨一直暖到胃里。

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湯里有羊肉、羊肚、羊腸,海椒面、鹽巴、味精調(diào)個蘸碟,入口脂肪炸開的香氣,巴適得板!

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但說來,咱們這960多萬平方公里的廣袤土地,羊肉何止這么幾種吃法。



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