知道我來北京，朋友盛情款待，讓我見識了京城的排面——晚餐約在了上海吃不到的“全球唯一米其林東北菜”，不過幾百米的路程，主人也安排好司機，邁巴赫從長安街的酒店開到金魚胡同。

菜一早就點好了，自帶酒也精心備好，茶水拿出了私藏的陳年鐵觀音，戲稱“老鐵”，這就扣了當晚的東北主題。

止觀小館主打遼河口漁家菜，發(fā)家于遼寧盤錦，我對那兒可以說一無所知，一個南方人全程學(xué)習(xí)北方的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

海蜇來自一個叫二界溝的地方，厚實又脆口，原來遼河口地處“九河下梢、退海之地”，咸淡水交接形成了豐饒的天然漁場。

二界溝還特產(chǎn)一種烏蝦，發(fā)酵成蝦油，咸鮮微臭，涼拌芹菜葉，嫩黃無渣。

沒有想到東北也有醉蟹，而且還是生醉！遼東灣的梭子蟹，膏肥脂滿，淋上姜蒜芝麻醬，相比江南，吃出了北方氣派。

果盤似的一道我以為是番茄，事后看賬單才發(fā)現(xiàn)是堿地柿子，后悔光顧著喝酒都沒嘗。

開場香檳，花開兩朵、各表一枝：Cuvee565包含五個年份的酒液，在酒糟中陳釀六年，意在喚醒飲者的五感，2012年裝瓶仍保有明亮的酸度和微妙芳香；香檳區(qū)稀有的AOC靜態(tài)桃紅，據(jù)說村子里釀這種酒的酒農(nóng)還不到20個，國內(nèi)很少有機會喝到，一派輕盈優(yōu)雅。

渤海灣三年的母海參，做了類似京魯菜里的蔥燒，我覺得比海參更好吃的是旁邊配的黑豆腐，店里自己用黑豆跟黑芝麻、榛果、核桃磨的，香滑又質(zhì)樸。

吃多了南方的牛蛙、美蛙，還是第一次吃東北的林蛙，據(jù)說在東北，請客吃林蛙說明關(guān)系不一般，朋友還教我“找一只眼神兇的”！

林蛙在潔凈的冰天雪地里冬眠，燒的時候內(nèi)臟都不去，整只下鍋，燜到烏亮，皮一碰就脫落，露出健碩的肉，流出黑色的卵，口感非常原生態(tài)，吃完了需要稍微緩一緩……我實在難以將它跟平時甜品里常吃的晶瑩剔透的雪蛤聯(lián)系在一起，那是雌蛙的輸卵管。

搭配一支Vosne Romanee的名門望族，2020年份成熟度完美，濃醇平衡典雅，壓了林蛙的驚。

草原羔羊來自科爾沁，雖說是內(nèi)蒙，也算作松遼平原，只取羊尾巴尖，一點都不騷，只聞碳烤香；西冷和牛呢，肉不重要，重要的是焗肉的鹽，源于盤錦自古盛產(chǎn)的井鹽。

搭配同門的另一塊一級田，在夜村圣喬治，恰好感受風(fēng)土的不同，醒開后透出一股馬廄味，無意間襯托了牛羊肉遼闊的野味。

遼河口沖積平原地貌豐富，除了海河，還有濕地，濕地里的稻香鴨，吃小魚小蝦長大，足足五斤，燉三個鐘頭，據(jù)說里面放了二十種調(diào)料，絲絲酥香。

搭配有趣的一支，Les Violettes與伏舊特級園一路之隔，單寧帶天鵝絨般的柔滑，口感跟家禽相搭，又跟開場的Vosne Romanee相呼應(yīng)，剛好都是2020，朋友選酒有心了！

家燉踏板魚，據(jù)說是東北的猛魚，尺寸那么大，魚肉竟然很細嫩，北方的家燉比起南方的家燒更加粗獷，我拿杯中的紅酒逐一去配，樂在其中。

吃東北菜，怎么少得了小雞燉蘑菇？這里選了散養(yǎng)的“溜達雞”，配上長白山的榛蘑，北方的山珍跟云南的菌子風(fēng)格迥然不同，帶著高緯度森林曠野的氣息……

怎么還會有這么可愛的小土豆的啦？服務(wù)員報了產(chǎn)地我忘記了，只記得粒粒酥軟，又帶脆殼，用蝦醬燒，又臭又香。

從勃艮第一路喝到波爾多，同為柔美的2004年份，愛詩途帶著經(jīng)典的石墨感，飄逸悠遠的東方香料氣息；碧尚女爵則更多華麗的花果香，甘草肉桂紫羅蘭。

我已經(jīng)喝暈了，差不多收尾了，甜品好像是火燒？棗泥還是紅糖餡兒的？

這里必須搭配一支東北甜酒，我也是第一次知道，通遼還出甜酒，Vidal種在一個叫桓仁的地方，是高句麗的發(fā)祥地，也是清王朝肇興之地，如花蜜般甜美，又有清冷的酸度，跟加拿大冰酒相比絲毫不輸。

怎么？喝多了又加菜？北方的回魂，必須是碳水！

又來一份燒餅，記不清是豬肉還是牛肉餡兒的，只記得脂香四溢、浸透餅皮，朋友教我再往里加魚的醬汁，令海陸相逢……事后看手機備忘錄，記著：鞍山海城牛莊餡餅，遼寧省非遺。

又來一鍋豬肉燉粉條，我已經(jīng)被各種醬燒搞迷糊了……

還有一份鲅魚餃子，隱約記得韭菜特別香……

竟然還有一支Chambolle Musigny！我也是事后看照片才知道，已經(jīng)醉到失憶了，這應(yīng)該是結(jié)局了吧？

北京一夜，菜多、酒大、聊得遠，一切都盡顯北方的大氣豪邁，令我宿醉良久、回味更久……